Изготовление оболочки

Почти все ножны, которые я делаю, являются глубокими. То есть они подходят к рукоятке ножа достаточно далеко, чтобы надежно удерживать нож без фиксирующего ремня. Обычные ножны с застегивающимся на защелку ремешком — это неприятность и приглашение потерять свой нож. Около пятидесяти лет назад я потерял хороший нож в ножнах для бойскаутов, потому что ремешок не защелкнулся. Когда я смог купить еще один, я сделал для него чехол, который не зависел от ремешка для удержания. У меня до сих пор есть этот нож. Поскольку нет защелки, с которой можно возиться, нож легко вставлять и вынимать по мере необходимости.

Глубокие ножны также исторически точны, и вы захотите, чтобы этот стиль дополнял традиционный нож.

Исключение составляют очень большие ножи, граничащие с короткими мечами. Как правило, они достаточно тяжелые, чтобы оставаться на месте. Даже здесь фрикционная посадка является хорошей идеей.

Если возможно, изучите оригинальные примеры того периода, который вы представляете. Я настоятельно рекомендую «Ножи и ножны» из Лондонского музея для ранних ножен и «Нож в домотканой Америке» Мэдисон Грант для ножен колониального периода. В книге Бо Бергмана «Изготовление ножей» есть отличные инструкции и иллюстрации для ножен в скандинавском стиле. К сожалению, эта книга больше не издается, но вы можете найти экземпляр в своей библиотеке.

Материалы

Вы начнете с кожи, конечно. Вам нужна кожа для инструментов, дубленая дубовой корой, а не коммерческая кожа хромового дубления. Инструментальная кожа впитывает влагу, становится мягкой и легкой в обработке. Если вы собираетесь обшить ножны деревом (подробнее об этом позже), кожа может быть довольно тонкой. В противном случае попытайтесь найти достаточно прочную кожу. Кусочки задней части шкуры самые прочные. Кусочки брюшка легче растягиваются и легко работают с деревянным стержнем. Сеть магазинов кожгалантереи Tandy — удобный источник для небольших партий. Они могут стоить немного дороже, но вы можете покупать в небольших количествах, и вы точно получите инструментальную кожу.

Я покупаю кожу в компании M. Steffan’s Sons, Inc. Вероятно, это старейший магазин кожгалантереи в стране под тем же именем и той же семьей. Сейчас им управляет пятое поколение, это отличный источник кожи и расходных материалов для обработки кожи. Здесь я получаю кожу, которую продаю на веб-странице. Вы можете связаться с Линдой Стеффан, текущим владельцем, по телефону 716-852-6771.

Я люблю шить льняными нитками. Он стоит немного дороже, чем искусственный материал, но он традиционен и имеет приятный внешний вид. Однако при длительном воздействии влаги он может гнить (как и большинство натуральных волокон). Искусственное сухожилие — более дешевая и долговечная альтернатива.

Если вы очень точны с исторической точки зрения и занимаетесь американским колониальным периодом, вам может понадобиться дубленая кожа и настоящие сухожилия. Однако, если у вас есть свободный доступ к этим материалам, вам, вероятно, не нужен этот учебник.

Если вы собираетесь обшивать ножны деревом, можно использовать любую древесину, не склонную к расщеплению. Липа легкая по весу и легко вырезается. Я ожидаю, что береза или ива будут обычным деревом, используемым для этой цели в Скандинавии. Береза очень прочная, но немного сложнее в обработке. Если вы делаете деревянную оболочку, где будет видно дерево, вам, конечно, нужно что-то декоративное. Кудрявая береза — очевидный выбор для скандинавского ножа, но фигурный клен часто используется для ранних американских стилей. Постарайтесь получить кусок с равномерным зерном, достаточно большим, чтобы сделать рукоятку и ножны из одного блока для хорошего сочетания. Ниже подробнее о деревянных ножнах.

Традиционный глубокий чехол

Традиционные глубокие ножны плотно прилегают к ножу и зашиваются сзади. Вы хотите, чтобы он подходил к рукоятке достаточно далеко, чтобы надежно удерживать нож. Обычно это означает, что над гардой, если она есть, или над выпуклостью рукоятки. Если у ножа большая гарда или двойная гарда, этот стиль не очень хорошо сработает.

Ножны подвешиваются на ремешках или ремнях. Вы можете либо вшить их в шов, либо добавить позже. Исторические ножны иногда изготавливались без возможности прикрепить их к ремню. Покупатель добавил ремешки в зависимости от того, как его нужно было носить. Есть изображения ножен, которые носят вертикально, как мы носим их сегодня, а иногда и под углом, или горизонтально, или прикрепленными к сумке на ремне, засунутыми в ботинок, подвешенными на ремешке вокруг шеи и т. д. Скорее всего, вы однако носите ножны вертикально. Если вы делаете ножны в раннем стиле (средневековый) или в скандинавском стиле, ремни должны быть достаточно длинными, чтобы ножны свободно качались. Это позволяет носить ножны спереди и смещать их, когда вы наклоняетесь. В Скандинавии также принято носить нож на левой стороне, так что ножны можно взять левой рукой, а нож доставать правой. В качестве альтернативы ножны снимаются с ножа большим пальцем правой руки, при этом нож удерживается тремя последними пальцами правой руки.

Если вы планируете повесить чехол на ремешке, вы можете расширить шов по направлению к верхней части чехла и проделать в нем отверстие для крепления ремня. Обычно ремешок один раз обматывают вокруг ножен, чтобы вес ножа затянул ножны на ноже.

Изготовление традиционных глубоких ножен

Положите нож на кожу под прямым углом к лезвию так, чтобы лезвие поднималось вверх по рукояти настолько, насколько вы хотите, чтобы ножны выступали. Нарисуйте линию вокруг края ножа, оставив лишнюю для шва. Сумма, которую вы должны оставить, зависит от веса кожи и типа стежка, который вы планируете использовать. Около четверти дюйма будет хорошей отправной точкой.

Теперь откатите нож от линии, чтобы другая сторона была внизу. Нарисуйте еще одну линию, как раньше. Если вы собираетесь добавить дополнительное отверстие для ремешка, сделайте это сейчас. Вырежьте по леске и замочите в теплой воде, чтобы кожа стала мягкой и податливой. Если вы собираетесь обрабатывать кожу инструментом, максимальной мягкости кожи можно добиться, замачивая ее до тех пор, пока она не перестанет выделять пузырьки, а затем обернув ее влажным полотенцем на ночь.

Зашейте шов. Есть несколько способов сделать это. Традиционный метод заключается в том, чтобы пробить отверстия шилом (отлично подойдет ледоруб), затем использовать две иглы и «седельный стежок». Для этого проделайте отверстия для шва. Вы можете получить прокладку отверстия, которая выглядит как шестерня на валу. Вы проводите им по коже, и он делает равномерные отметки для ваших отверстий. Если у вас есть сверлильный станок, вы можете использовать его либо с ножом для колки льда, либо с крошечной дрелью. Сложите кожу в нужное положение при проделывании отверстий, чтобы быть уверенными, что они совпадут. Если у вас есть проставка для отверстий, вы можете сделать стороны отдельно и посчитать отверстия так, чтобы с обеих сторон было одинаковое количество отверстий. Отрежьте кусок нити достаточной длины для шва (как минимум в четыре раза больше длины шва). Вденьте иголку и проденьте ее через первое отверстие. Отцентрируйте нить, чтобы у вас было одинаковое количество с каждой стороны. Наденьте вторую иглу на другой конец нити. Пропустите каждую иглу по очереди через следующее отверстие и затяните. Когда дойдете до конца, завяжите. Преимущество седельного стежка в том, что он не вытягивает оболочку из формы, как это было бы при стежке сверху. Это также придает гораздо более аккуратный вид. После сшивания обрежьте края кожи для аккуратного внешнего вида.

Традиционные кожевники используют «моллюск» или деревянные тиски, чтобы удерживать сшиваемую кожу, чтобы слои не сдвигались во время процесса. Это полезно, но не абсолютно необходимо, если вы тщательно следите за тем, чтобы ваши отверстия были правильно выровнены. Вот учебник по седельному шву.

Вы можете купить шила («Speedy Stitch» и другие), которые производят челночный стежок, как швейная машина, и должны облегчить эту задачу. У меня были очень плохие результаты с ними. Трудно держать отверстия прямо, поэтому шов с обратной стороны получается неровным. Если вы не будете очень осторожны, замочный стежок стянется в сторону и выдаст ваши непериодические методы. Также полученный шов не такой прочный. Кроме того, я считаю, что это больше работы, чем правильное выполнение.

После того, как шов прошит, прилепите ножны к ножу. Оберните нож целлофаном, чтобы защитить лезвие от влажной кожи и обеспечить дополнительное пространство вокруг лезвия в ножнах. Повторно смочите оболочку. Вяжите ножны поверх ножа швом по центру сзади. Когда он полностью войдет, прижмите его к ножу пальцами или гладким твердым предметом, например, ручкой столового ножа. Когда у вас получится то, что вы хотите, отложите его в теплое место на день или два с ножом, все еще в нем.

При высыхании кожа немного усаживается. Но слои целлофана помогут обеспечить небольшой зазор и скользить друг относительно друга, чтобы вы могли снять его с первого раза. Большинство ножей, используемых с глубокими ножнами, не имеют защиты пальцев. Если у вашего ножа есть ярко выраженная гарда, вам, возможно, придется использовать прокладку за гардой при формовке ножен. Просто вырежьте деревянный брусок и заверните его вместе с ручкой в целлофан. Если вы этого не сделаете, кожа сожмется, чтобы поместиться за гардой, и вы не сможете вытащить нож.

Когда он полностью высохнет, он будет довольно жестким. Вам нужно запечатать его от намокания, чтобы он не потерял свою форму. Мне нравится использовать смесь воска и пчелиного воска. Я не считаю точное соотношение пчелиного воска и парафина критическим. Я изменил его примерно от половины на половину до в основном парафинового воска. Чем больше парафина в смеси, тем жестче будет оболочка, но разница незначительна. Осторожно растопите воск в неглубокой кастрюле достаточно долго, чтобы удерживать оболочку. Формы для хлеба работают хорошо. Безопаснее всего это делать в двухконтурной установке. Если вы используете прямой нагрев, вы можете сделать это на улице на случай, если он воспламенится. По крайней мере, убедитесь, что у вас есть подходящая крышка, чтобы заглушить его в случае необходимости. Не оставляйте без присмотра во время нагрева! Сразу после того, как весь воск растает, он должен быть достаточно теплым. Если она будет слишком горячей, она быстро сморщится и повредит кожу. Если она слишком холодная, воск не проникнет равномерно. Ненадолго опустите ножны в смесь расплавленного воска. Полезно иметь кусок изогнутой проволоки (хорошо подойдет вешалка для одежды), чтобы манипулировать оболочкой. Следите за поверхностью кожи. По мере того, как он набирает воск, он темнеет. Как только он равномерно потемнеет, выньте его. Если вы оставите его слишком долго, он сожмется и исказится. Когда он остынет, он станет твердым, прочным и водонепроницаемым. Если цвет неравномерный или у вас есть комочки воска на оболочке, вы можете использовать фен, чтобы расплавить поверхность и протереть ее. Если вы не хотите, чтобы он был таким твердым, добавьте в смесь больше пчелиного воска, промышленного гидроизоляционного материала или даже масла для ног.

Не вставляйте нож в ножны, пока они не остынут. Если вы вставите его слишком рано, затвердевающий воск прилипнет к ручке, и вытащить его будет практически невозможно. (Вы слышите здесь голос опыта?) После депиляции оболочка будет иметь насыщенный темно-коричневый цвет. Вощеные ножны могут быть очень прочными. У меня есть несколько, которыми пользуюсь много лет.

Опции

Вы можете использовать деревянную подкладку. Это защитит кожу от острого лезвия и сделает ножны более прочными. Это было обычной практикой в исторические времена, и до сих пор часто используется для изготовления качественных ножей на заказ. Использование подкладки позволяет использовать более тонкую кожу. С более тонкой кожей легче работать, поэтому она частично компенсирует дополнительную работу по изготовлению подкладки.

Возьмите брусок из подходящего дерева и положите лезвие ножа вдоль волокон так, чтобы конец бруска находился у рукоятки. Мне нравится работать с липой. Он легко режется и имеет небольшую склонность к расщеплению. Белую сосну или сахарную сосну легче найти, и с ними легко работать, но иногда они более склонны к расщеплению. В Скандинавии береза или ива, вероятно, были обычным явлением. Береза очень прочная, но тяжелее и немного сложнее в обработке. Проследите форму лезвия на блоке. Вырежьте след, пока лезвие не войдет под поверхность. Затем вырежьте бока и заднюю часть, но оставьте чутье на ручке (вверху), чтобы древесина вкладыша плавно переходила в рукоятку. Откройте внутреннюю часть сверху наподобие воронки, чтобы направлять нож внутрь. Скруглите углы и разгладьте. Вы можете сделать верхнюю панель, чтобы полностью закрыть лезвие. Если это так, приклейте открытую сторону к плоскому куску соответствующего дерева и придайте форму, соответствующую нижней части. Верхняя панель остается плоской внутри, поэтому соединение не по центру. Старинные деревянные обшивки изготавливались как с ограждающей панелью, так и без нее. После изготовления деревянной подкладки соберите, как описано выше, измерив кожу с установленной подкладкой, конечно.

При сборке цельного вкладыша кажется логичным направить открытую сторону вверх, подальше от ноги. Однако большинство скандинавских ножен, которые я видел, располагались открытой стороной вниз, со стороны шва, по направлению к ноге. Это позволяет шву вписаться в отверстие и делает работу более аккуратной. Если вы полностью закрываете лезвие, вы можете вырезать канавку на обратной стороне вкладыша для шва.

Хотя подкладка кажется дополнительной работой, она позволяет использовать гораздо более тонкую кожу, которую легче резать, сшивать и придавать форму. В итоге получается примерно поровну.

Если вы используете толстую кожу, вы можете сделать работу более аккуратной, используя стежок встык, а не внакидку. В этом стежке края кожи стыкуются встык. Вы используете узор крест-накрест, точно так же, как завязываете туфли, чтобы соединить их вместе. При раскрое кожи этим методом не нужно оставлять шов. Если вы хотите иметь язычок для анкерного ремня, вы можете перейти к седельному стежку в верхней части. Недостатком стыковой строчки является то, что нити больше подвержены износу. Вы можете минимизировать это, вдавливая их в размягченную кожу до того, как она высохнет.

Поскольку вы используете инструментальную кожу, вы можете ее обработать. Бордюры, рунические надписи и штампованные узоры подходят для разных периодов. Опять же, попробуйте изучить некоторые примеры периода, если можете.

Откидной глубокий чехол

Их легче сделать, но используйте больше кожи. Просто сложите кожу поверх ножа и оставьте границу от одного до трех дюймов. Опять же, ножны заходят достаточно далеко вверх по рукояти, чтобы закрепить нож. Прошейте дважды, один раз вокруг ножа, чтобы сформировать ножны, и один раз по краям. Это оставляет много поверхности для украшения. Вы можете использовать более жесткую кожу для этого стиля. Я даже видел некоторые искусно украшенные ножны периода викингов, изготовленные из листовой латуни. В одном из вариантов на юбке и горловине используется листовая латунь. В конце американской эпохи торговли мехом этот стиль обычно использовался с широкой прорезью по краю для пояса или пояса. Их часто скрепляли и украшали латунными кнопками, а не строчкой.

Деревянные ножны

Деревянные ножны были довольно распространены для мечей, саксов и более крупных ножей. Ножны обычно закрывают только лезвие. Его можно обшить войлоком или овечьей шерстью для прилегания с трением. Этот стиль может быть очень ярким. Украсить можно резьбой, инкрустация проволокой, прихватками или даже драгоценностями. Ранние версии имели сложную фурнитуру из бронзы, часто позолоченную. Так как большие ножны — это хорошо заметный предмет одежды, в некоторые периоды им уделялось не меньше внимания и заботы, чем содержимому.

Деревянные ножны изготавливаются более или менее так же, как и деревянная облицовка, но из качественной твердой древесины. Постарайтесь подобрать ножны и рукоять из дерева. На лучших сортах изготавливаются металлические фитинги для горловины, наконечника и подвески.

Вариант состоит в том, чтобы сделать видимую деревянную оболочку для части лезвия и добавить кожаную верхнюю часть для рукояти. Этим занимаются в Северной Скандинавии саамские народы. Они также могут использовать кость или рог, а не дерево для нижней части. Традиционное соединение достигается путем вырезания выступающих ушек в верхней части деревянной части, чтобы зацепить вырезы в кожаном верхе. Кожаная часть пришивается сзади, как указано выше.

Современная глубокая оболочка

Это нетрадиционная оболочка. Это схема, которую я разработал, когда был мальчиком. Это очень просто сделать и экономично из кожи. По-моему, это довольно элегантно. В более поздние годы я видел другие подобные, которые, я уверен, были разработаны независимо.

Положите нож на кожу; рукояткой к себе, краем вправо (для правшей). Обведите край, оставив запас для шва, как и раньше. Нарисуйте линию, перпендикулярную ножу, где вы хотите, чтобы верхняя часть ножен была. Сверните нож, как раньше, и нарисуйте другую сторону. Сверху нарисуйте дополнительный язычок, который будет складываться и образовывать петлю для ремня. Вы хотите, чтобы он располагался по центру ножа, и он не должен доходить до края ножен, иначе вы не сможете обернуть кожу вокруг рукояти. Он должен быть достаточно длинным, чтобы согнуться до области лезвия. Он будет складываться от верхней части ножен, и верхняя часть ножен будет находиться на одном уровне с верхней частью вашего ремня.
Вырежьте оболочку и смочите ее, как и раньше. Сначала сложите петлю ремня вниз и прострочите или заклепайте ее на место. Делайте это правильно, потому что после того, как вы зашьете сторону, вы уже не сможете добраться до нее снова. Сложите чехол и прострочите боковые стороны. Сформируйте его вокруг оболочки, как и раньше. Вы можете разместить одну заклепку сбоку, чтобы она служила упором для защиты, и держать край подальше от швов. Также можно проутюжить шов. То есть вставьте слой кожи в шов перед сшиванием. Конечно, вы могли бы выровнять их и деревом.

Так как эта модель плотно удерживает нож на ремне, вы должны носить его сбоку или сзади. Если вы носите его спереди, нож может поранить вас, если вы споткнетесь и упадете.

После написания этой статьи я наткнулся на книгу Бо Бергмана по изготовлению ножей. Разделы по изготовлению ножен превосходны. Хотел бы я, чтобы у меня не было этой книги, когда я нащупывал свой путь к работающим шаблонам и методам. Очень рекомендую книгу всем, кто интересуется изготовлением ножниц. В настоящее время она не издается, но должна быть доступна в местных библиотеках или у продавцов подержанных книг.

Я собирался добавить фотографии процесса, но недавно я обнаружил, что в сети так много отличных руководств, что это было бы излишним. Я все еще буду, если соберусь. .

Деревянные ножны для ножа своими руками.

Ремень Genttlestache Ножны для ножей, Кобура для ножей, Горизонтальные ножны для ремня EDC Кобура для ножей Ремень, Компактная кобура для ножей Темно-коричневый

BIGCAT ROAR Охотничий нож ручной работы из дамасской стали с ножнами, 10-дюймовый горизонтальный фиксированный клинок Bushcraft с полированной ручкой из орехового дерева, нож для выживания, ремень EDC Bowie для мужчин

Покупайте товары от брендов малого бизнеса, продаваемых в магазине Amazon. Узнайте больше о малых предприятиях, сотрудничающих с Amazon, и о стремлении Amazon расширить их возможности. Учить больше