Хайда - Деревни хайда

Деревянный каркас для дома своими руками: возведение и обшивка несущего основания

Постоянные деревни хайда состояли из одного или нескольких рядов домов, выстроившихся вдоль пляжа. Двухрядные деревни были довольно распространены, но деревни до пяти рядов домов существовали только во времена мифов. Обычно дом, принадлежавший городскому начальнику, был больше остальных и стоял почти в центре села.

Самая обширная ранняя разведка деревень коренных жителей северного побережья была проведена энсином Альбертом Ниблэком, который впервые посетил их во время несения службы в ВМС США. Позже, в 1880-х годах, он вернулся на несколько лет, чтобы сфотографировать и подробно записать их для Смитсоновского института. Больше всего его впечатлили дома, построенные хайда:

Их дома исключительно хорошо построены, и обычай возводить резную колонну в контакте с передней частью дома и прорезать круглый дверной проем через обе стороны, по-видимому, нигде так не практикуется.

Согласно древнему мифу, дом был одним из главных вкладов, которые Ворон внес в жизнь хайда после того, как украл идею у Бобра. Дом был центром социальной, политической и экономической жизни хайда. Некоторые аспекты и темы, связанные с домом, требуют некоторой проработки, чтобы лучше понять обстановку, в которой создавалось и использовалось все искусство хайда. Тема домов и их отделки подробно рассматривается в моей книге. Монументальное искусство хайда.

Дома хайда были построены из западного красного кедра с каркасом из крепких угловых столбов, поддерживающих массивные балки. Каркас был обшит широкими досками. Инструменты, необходимые для строительства домов, включали кувалды, тесла, ручные молотки и клинья для колки дров. Большинство строительных инструментов не украшались, но несколько экземпляров в коллекции Канадского музея цивилизации весьма примечательны.

Небольшие дома в среднем имели размер 6 на 9 м (20 на 30 футов) и были заняты от тридцати до сорока близкородственных членов семьи, в то время как большие дома были размером до 15 на 18 м (50 на 60 футов) с вдвое большим количеством жителей, включая ближайших родственников. и рабы. Идеальный дом имел большую яму в центральной части, часто облицованную вертикальной коробчатой конструкцией из массивных досок. Очаг занимал центр, прямо под дымовым отверстием, у которого был дощатый люк, который можно было перемещать с помощью веревок, чтобы контролировать тягу для огня. Обычно в доме градоначальника была самая большая или глубокая яма. Крыши домов, принадлежавших знатным людям, покрывали досками внахлест, укрепленными в уложенных крупными камнями. Дома бедняков и сараи для каноэ имели крыши из кедровой коры, которые приходилось часто менять.

Жители северных и южных районов Хайда-Гвайи по-разному подходят к строительству жилья. На севере, включая деревни архипелага Принца Уэльского, дома хайда напоминают большие дощатые постройки с двускатной крышей, которые можно найти в других деревнях северного побережья. Этот дом имеет внутренний каркас, состоящий из четырех или более массивных вертикальных стоек, перекрытых одинаково массивными круглыми балками длиной до 15 м (50 футов) и более, обшитых обшивкой из широких досок.

На юге дома имеют внешний каркас с дощатой обшивкой, которая точно помещается между параллельными бревнами каркаса дома. Этот более сложный стиль дома с врезными и шиповыми соединениями и плотницкими работами с низкими допусками, вероятно, не развивался до тех пор, пока в конце восемнадцатого века не стали доступны стальные инструменты. Наибольшее количество внешних каркасных домов встречается в деревне Нинстинтс на южной оконечности Хайда-Гвайи.

Северный стиль (киуста)

Южный стиль (скеданы)

Третий тип дома встречается преимущественно у кайгани хайда архипелага принца Уэльского на Аляске. Это смесь двух основных стилей, в которой есть как внутренняя рама, основанная на четырех массивных стойках, так и система для стен и фронтонов, поддерживаемая четырьмя меньшими внешними угловыми стойками. В больших домах, таких как дом вождя Скоула в деревне Касаан, между передними угловыми стойками (повторяющимися на задней стене) есть тяжелая горизонтальная древесина, которая эффективно делит облицовку на переднем и заднем фронтонах выше и ниже этой балки на более короткие доски.

Каркасный дом для холодного климата — часть 1

Владелец-строитель предлагает план по заключению рамы в энергоэффективную оболочку без больших затрат.

Роб Майерс | 10 марта 2016 г.

Деревянный каркас утепляется снаружи. Один из подходов состоит в том, чтобы обернуть раму конструкционными изолированными панелями. Другой способ — обрамить наружные стены обычным брусом. Читатель GBA, планирующий дом в Колорадо, хочет знать, какой метод лучше. Фото предоставлено Элисон Стил-Майерс.

Больше гостевых блогов

Страны увеличивают субсидии на биомассу, несмотря на обещание КС 27

Четыре признака прогресса на саммите ООН по климату

Умные счетчики и динамическое ценообразование могут сэкономить деньги и сократить загрязнение окружающей среды

Достижение нулевого уровня выбросов

Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянным каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Площадь рамы составляет около 1,250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, которые обеспечивают отличные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сам деревянный каркас также усложнял решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе.

Заполняющие панели или внешняя оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена с плотным упакованная целлюлоза.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я обнаружил несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть более сложной задачей. И чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять же нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

УДАЛЕННАЯ система

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной и высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией невелика: кажется, что эти две системы сошлись воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также принимает во внимание идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией соединения стены с крышей.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом и водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плита с утолщенным краем

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенными краями и 3-дюймовой пеной XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, который дренирует в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одна из вещей, о которой я не мог найти информацию, заключалась в том, как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.)

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и трубка есть, если она мне понадобится. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на XNUMX образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола – это бетон.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем мы получим тепловое усиление от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальный жесткий пенопласт по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которая была вставлена вертикально внутрь опалубки перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было определенно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я распылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать без предварительной обрезки пены заподлицо — пена для распыления слишком мягкая, и ее невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Затем внешний слой пенопласта был покрыт гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывался на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но было простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник, когда фартук был установлен. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.

Я использовал болты Simpson Titen HD, чтобы прикрепить обработанные давлением порожки к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.

Как объяснялось позже, подоконники должны были быть на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому важна была точность. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).

Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером в области высоких технологий и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству на протяжении всей жизни (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.