Архитектура бревенчатой хижины

Доктор Джеки Крэйвен имеет более чем 20-летний опыт написания статей об архитектуре и искусстве. Она является автором двух книг о домашнем декоре и устойчивом дизайне.

Сегодняшние бревенчатые дома часто просторны и элегантны, но в 1800-х годах бревенчатые хижины отражали тяготы жизни на границе Северной Америки.

Просторные бревенчатые «хижины», которые мы строим сегодня, скорее всего, будут включать в себя световые люки, джакузи и другие предметы роскоши. Однако для поселенцев, поселившихся на американском Западе, бревенчатые хижины удовлетворяли более основные потребности. Везде, где древесина была легко доступна, бревенчатый домик можно было построить всего за несколько дней, используя лишь несколько простых инструментов. Гвозди не понадобились. Те ранние бревенчатые хижины были прочными, защищенными от дождя и недорогими. Одними из первых зданий, построенных на колониальной границе, были бревенчатые хижины, такие как Курица, почтовое отделение Аляски.

Строительство бревенчатых домов пришло в Северную Америку в 1600-х годах, когда шведские поселенцы привезли строительные обычаи из своей родной страны. Гораздо позже, в 1862 году, Закон о усадьбах повлиял на дизайн бревенчатых хижин в Америке. Закон давал «поселенцам» право на открытую землю, но требовал, чтобы они возделывали ее и строили дома размером не менее десяти на двенадцать футов, по крайней мере, с одним стеклянным окном.

В телесериале PBS «Пограничный дом» задокументированы попытки трех современных американских семей построить и жить в бревенчатых хижинах в приграничном стиле. Жизнь семей, лишенная современных удобств, таких как сантехника и кухонная техника, была тяжелой и изнурительной.

Примеры бревенчатых домов и коттеджей

Бревенчатые домики являются примерами строительства из местных материалов. Когда пионеры сталкиваются с деревьями, они срубают их и строят укрытия. Бревенчатая хижина, построенная поселенцами на границе с Аляской, могла бы гордиться c. 1900–1930 гг. Как они могли его сконструировать? В хижине пограничного стиля на концах каждого бревна часто вырезались зазубрины топором. Затем поселенцы складывали бревна и соединяли зазубренные концы вместе по углам.

Бревенчатый домик поэта Роберта В. Сервиса (1874–1958), возможно, был построен таким образом. Этот ретрит, названный «Бард Юкона» в Доусон-Сити, Канада, опередил свое время благодаря тому, что сегодня называют «зеленой крышей». Убежища времен Войны за независимость в Вэлли-Фордж в Пенсильвании, вероятно, имели деревянные черепичные крыши.

Факты о строительстве бревенчатых домиков

Как вы думаете, вы могли бы построить и жить в бревенчатом доме в приграничном стиле? Прежде чем ответить, рассмотрите следующие факты из бревенчатых хижин: бревенчатые хижины в пограничном стиле были завезены в Новый Свет шведскими поселенцами в начале 1600-х годов — первопроходцами, которые, возможно, жили в хижинах в шведской Лапландии. В нем не использовались гвозди; содержал только одну комнату; был всего 10 футов в ширину; измеряется от 12 до 20 футов в длину; имел хотя бы одно стеклянное окно; включен чердак для сна.

Читайте также:

Как быстро высушить мокрые джинсы?

Чтобы построить бревенчатый домик в пограничном стиле: заложите каменный или каменный фундамент, чтобы бревна держались над влажной почвой; подровняйте каждое бревно; сделайте надрезы сверху и снизу каждого конца; сложите бревна и соедините зазубренные концы вместе в углах; «цыплячьи» (или набивные) палочки и щепки в зазорах между бревнами; оставшиеся пространства заполнить грязью; вырезать дверь и хотя бы одно окно; построить каменный камин; разгладьте грязь и гравийный пол.

Звучит слишком по-деревенски? Если вы предпочитаете, чтобы в вашей «хижине» были все современные удобства, существует множество способов научиться этому ремеслу — недельные школы, обучающие видео и множество книг, опубликованных знающими людьми.

Доступность бревенчатого дома

Их больше не называют «каютами». И они сделаны не из дерева, растущего за вашим участком. Совет по бревенчатым и деревянным домам Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) предполагает, что любой, кто может позволить себе построить дом, может позволить себе построить красивый бревенчатый дом. Вот некоторые из их секретов:

Пошаговое строительство сруба

Введение: Пошаговое строительство бревенчатого дома

Лампа зеленая, Джоалекс Генри

О: Я не собираюсь ничего копировать, никому не подражать. Мне нравится делать новые вещи, разные и оригинальные работы. Подробнее о Джоалекс Генри »

Для хорошей постройки бревенчатого дома или даже небольшого коттеджа, как в случае, рассмотренном в этой статье, необходимо иметь запас бревен хорошего качества, или, по крайней мере, всех по размеру и праву, и всех удобство в том, что его диаметр не менее 15 см. Это было в случае этой конструкции, потому что используемые деревья, в основном, были очень кривыми стволами и имели диаметр от десяти до двадцати пяти сантиметров. Это вынудило увеличить объем работ по осадке и подготовке бревен, потому что они обязательно должны быть прямыми с двумя гранями, не оставленными с очень большими промежутками между ними для перекрытия. Позже, при установке, я даже подумал, что было ошибкой останавливать свой выбор на такой конструкции без стволов в достаточном количестве и качестве. В конце концов трудности были преодолены, но кабина должна была быть меньше, чем предполагалось изначально.
На фото окончательный вид салона и на заднем плане другие интересные бытовые задачи, которые показывают на Instructables будущее.

Чтобы лучше понять, как построить свою бревенчатую хижину, пожалуйста, посмотрите видео.

Шаг 1: Обрезка, транспортировка и окорка стволов

Деревьев в наличии было немного, они находились в труднодоступной зоне, заросшей ежевикой. Из-за этого его было очень сложно добывать и транспортировать на строительную площадку. Транспорт необходим для моей мотыги, которая фактически была незаменимым оборудованием при выполнении моих домашних проектов.

Низкая стоимость строительства, подразумевающая, естественно, выполнение всех работ своими руками, была существенной целью и поэтому не могла приобретать другие деревья или бревна, но тем, кто задумал заняться подобным строительством, лучше будет принять меры предосторожности с запасом. больших бревен по количеству и качеству.

В большинстве стволов используется сосна, но в кабине также есть доски из смеси эвкалипта из каштана и некоторых карвальясов, последние очень мало подходят для работы из-за неровностей бревен. По опыту я пришел к выводу, что бревна эвкалипта лучше всего подходят для этого вида работ, потому что они легко очищаются, не попадая в отходы скорлупы и очень легко обрабатываются в зелени, а также встречаются стволы эвкалипта и человека. Кроме того, эвкалипт, постный, очень долговечен и даже может отказаться от любого вида продукции на консервацию. Единственным недостатком мне кажется то, что растрескиваются с некоторой легкостью, но я думаю, что этого можно частично избежать, если деревья спилить в нужное время и не выставлять на солнце для сушки.

Собрав уже некоторое количество стволов, которые подумали, что хватит на постройку шалаша, я начал ее лущить. Сосны не очень легко чистятся и всегда какие-то обрывки кожи, прилипшие к стволу, а потом те коричневые пятна, которыми они были. На мой взгляд, немыслимо вести проект без лущения бревен, потому что скорлупа послужит убежищем для паразитов древесины и предотвратит применение консерванта, который неизбежно сократит гниение.

Шаг 2: Резка досок для двери

Дверь моей бревенчатой хижины наверняка продержится далеко за стенами. Это гарантирует, что он был сделан из каштанового дерева и защищен небольшой крышей крыльца. Коричневый цвет – самая прочная древесина из существующих, о чем нельзя сказать, что стены были сделаны из сосны.

В моем грунте был каштан, диаметр которого у основания ствола был более 30 см. Как орехи не давали, то ли они были очень плохого качества, я подумал, что гораздо полезнее будет превратиться в дощечки. Поскольку мне нужно было дерево для двери, а также для стола, я решил распилить его, чтобы превратить в доски. Мы были в начале июля, и это было не лучшее время для рубки деревьев. На лесопилке им сказали, что бревна уже нельзя пилить, потому что древесина трескается и придется несколько месяцев лежать сухими в тени.

Учитывая это, я решил рискнуть и распилил себе каштан, воспользовавшись бензопилой. Я никогда не делал такой работы, и доски первого распила ствола были очень неравномерными, но с практикой я усовершенствовался и в итоге получил 12 досок толщиной 4 см. Они были немного толстоваты, но боялся, что они треснут, и по этой причине я решил погрузить их в воду в баке, потому что слышал, что это будет хорошо для дерева, а затем быстро высохнет. Доски пролежали в воде две недели, и все это было черным от чернил, разбрызганных из каштана после того, как их сложили для просушки в месте, куда не проникало солнце. Правда доски не трескались при сушке, но когда тянули к двери и стол были еще не совсем сухими. В любом случае, весь этот процесс был очень быстрым, не занял и двух месяцев.

Из-за неровности досок мне пришлось использовать рубанок для двери и стола, чтобы остаться с разумным представлением, но все же эта нетрадиционная операция распила того стоила.

Шаг 3: 3 – Фундамент и основание кабины

Фундамент и мурете, в котором лежат стволы стен хижины, были первым этапом строительства, а также самым простым в исполнении. Глубина фундамента осталась всего около 30 см, и я думаю, что этого более чем достаточно. Их заполнили камнем и бетоном, а затем подняли небольшой мурете высотой 30 см и шириной 20 см, поверх которого стали укладывать стволы. Правда, можно было бы положить бревна сразу на фундамент, но это было бы не очень хорошо, потому что они будут находиться в прямом контакте с почвенной влагой и быстрее сгниют. Тем не менее это все удобства, ставьте более толстые стволы и лучше на дно, потому что они всегда будут больше подвержены воздействию дождя.

Мурете тоже построили из камня и бетона, без железа, из соображений экономии, а также потому, что я думал, что в этом нет необходимости.

В салоне внутри земли, а также на маленьком балконе положили куски плитки и кирпича, а затем первый слой бетона, уже заподлицо, который будет основой для последующего завершения этой работы.

Шаг 4: Установка стволов

Установка Стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции. Я намеревался нанести миномет на бревна, сделать это с уже закрытыми стыками, но вскоре обнаружил, что это невозможно по разным причинам, среди которых подсчитывается количество маневров, связанных с поднятием стволов. их чтобы минимально можно было подогнать, т.к. как я уже сказал, к сожалению большинство логов были даже совсем кривоваты.

Однако первые бревна успели стать поверх слоя цемента и работа пошла очень успешно. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки ко дну, так как знал, что трудности будут увеличиваться в той же пропорции, по мере подъема на стены.

Я намеревался построить хижину небольших размеров, но по конфигурации похожую на ту, что поселенцы построили в прериях американского Запада, но с некоторыми новшествами, такими как утепление и облицовка крыши. Горизонтальное размещение стволов, переплетенных на концах, характерное для данного типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако слишком много работы по креплению стволов и в случае с этой хижиной. , из-за неравномерности древесины также усложнился. Так что с работой по оснащению стволов и изготовлению фурнитуры ушло почти сутки на то, чтобы усадить четыре бревна.

Горизонтальное расположение стволов с выступающими верхушками из стен примерно на 20 см требует уменьшения внутреннего пространства, и поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы отслеживать деревья, потому что, помимо оставшихся 20–30 см, это Также необходимо иметь толщину стен, т.е. диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.

При открытии двери и окна решили разместить в качестве подплечников две половинки багажника, распиленные пополам бензопилой. Это облегчало осадку стволов в этих местах, так как они касались верхней части пиломатериалов посредством подплечников. Позже, когда дверь на месте, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что это была ошибка, чтобы не поставить на стволы подплечники с двумя распиленными гранями. Как известно, двери для нормального функционирования должны быть правильно закреплены на обручах, поэтому эти наплечники, прежде чем начать тянуть за собой бревна, должны быть правильно отвесны.

Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, распиленным на части, на которых два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов. Именно от этого ствола начинался фронтон, но я признаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, а работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку это тоже хорошо выглядел; ведь это была всего лишь хижина.

Шаг 5: Вырежьте фронтоны и размещение балок

Концы фронтонов отмечены так, чтобы крыша оставалась с хорошим уклоном. В то время я не очень хорошо знал, какое покрытие будет в кабине, но дизайн, идеализированный для проекта скважины, требовал этого, и всегда хорошо иметь эффективный поток, даже в случае очень маленькой крыши.

Стволы фронтонов ставили обычно все короче и короче по мере того, как стены поднимались вверх, и идея заключалась в том, чтобы срезать фронтоны в конце, думая, что это будет легче и что двор будет более уверенным, но правда в том, что Я обнаружил, что это не так, а лучше было бы поставить их на место уже обрезанных. Сложность нарезки фронтонов была отчасти из-за плохого качества цепи бензопилы, не то чтобы это проблема заточки лезвия, а просто потому, что она не платила, как упоминалось в статье «Подделки в бензопилах».

Так или иначе мне удалось вырезать фронтоны, но тут возникла проблема, заключающаяся в том, что эти стены как бы не зацепились за вершины, немного раздулись. Я решил эту проблему, поместив два анкера по диагонали под перекладину конька и зафиксировав последние стволы, до рождения фронтонов.

Помимо центрального столба я поставил еще два из воды, и все они достаточной длины, чтобы прикрыть балкон. Эти балки выполнены из эвкалипта и имеют диаметр около 12 см, достаточно толстый, учитывая небольшие размеры салона.

Шаг 6: Размещение облицовки, изоляции и крыши

Я думал о том, чтобы сделать зеленую крышу в салоне, но отказался от страха, что что-то пойдет не так, и в итоге придется позже укладывать плитку, что было бы большой нагрузкой. Моя идея заключалась в том, чтобы разместить поверх балок обшивку из старого персидского ПВХ и поверх изоляционных плит. Поверх пластин пластиковый экран, а затем слой земли, на котором появится какая-то растительность. Я хотел крышу, похожую на хижину Дика Проеннека, но я думал, что покрытие будет слишком тяжелым, что земля не держится, учитывая наклон крыши, и даже летом зелень исчезнет, если ее не поливать.

Я отдал зеленую крышу, но не отказался от ставней, так как думал, что это будет большим подспорьем для облицовки и утепления крыши. Однако он колебался с типом черепицы, которую вы должны использовать, думая, что покрытие с плитками из красной глины не будет соответствовать деревенской хижине. Потом выяснилось, что с соседней крыши пошли снимать цементную черепицу, которая была составлена взамен глиняной черепицы. Я пошел на работу, спрашивая, могут ли они продать мне некоторые из этих плиток, и каково же было мое удивление, когда они сказали мне, что я могу взять бесплатно те немногие, которые еще остались, поскольку они должны были уничтожить их, чтобы отправить кусочки на свалку.

Цементная плитка широко использовалась в 80-х годах, но не имела большого успеха. Эта черепица тяжелая и может вызвать проблемы на крышах из слабого бруса или с небольшим уклоном, но по продолжительности будет не ниже глиняной черепицы. Я думал, что они относились к салону, и это всегда была переработка, которая, кроме того, конечно, реализовывалась.

Шаг 7: Заделайте щели между бревнами

В постройку такого типа идеально подходят стволы, чтобы обойтись без работы по затыканию щелей, оставшихся в стыках бревен. Ибо пришлось бы обработать стволы, чтобы во всех них получить арматуру мужского и женского типа. Даже после того, как в древесине произошло расширение, большой проблемы не возникнет. Я не хочу сказать, что это было невозможно, но это было бы очень трудно, тем более с кривыми стволами. В современных домах, которые построены таким образом, стволы, скорее всего, сделаны машинами, большими столярными изделиями, но моя бревенчатая хижина, которую я намереваюсь сделать копией деревенских хижин, построенных в стране дяди Сэма, не толку так прекрасно потому что там тапавам по щелям глиной.

Между прочим, стены моей хижины пока не соединялись с бревнами колодца, но там всегда была щель или другая. Через некоторое время, чтобы обдумать, какую массу следует использовать для покрытия этих зазоров, я решил использовать глину, потому что это было бы наиболее экономичным решением, но я остановился на использовании цемента и песка, для простоты нанесения и потому, что всегда работа будет чище, потому что кабина должна быть деревенской, но без преувеличения. Я знаю, что с работой было бы все в порядке, если бы использовалась композитная масса из опилок и клея ПВА для дерева, что было бы наиболее целесообразно, но это стоило бы небольшого состояния, и поэтому этот вариант никогда не был в моих планах.

Что было в моих планах, так это сделать стволы после надлежащей подготовки, поверх слоя цемента, как это делается с кирпичами, чтобы таким образом не было никаких зазоров и цементный шов был прочнее. Только успели стать первыми четырьмя стволами на массе именно те, что остались на бетонном мурете, потому что оттуда работу было почти невозможно делать по многим причинам, но в основном из-за того, что нужно было делать большие ходы палками, забивая несколько гвоздей, а также наносить удары по стволам, что бы взорвать суставы.

Шаг 8: Устройство пола и размещение камней на балконе и бетонном мурете

Этот этап строительства был наряду с фундаментом и основанием кабины наиболее простым в исполнении. Это тип работы, который использовался для выполнения из-за практики, полученной во время моей карьеры в строительстве. Тем не менее, эта работа не сводилась только к цементированию пола и укладке камней, потому что, как правило, экономия шла почти сутки, чтобы собрать камни на горке и транспортировать их на работу, использовав камни из сланца, чтобы быть согласована с другими постройками фермы.

Шаг 9: Строительство и установка дверей и окон

Я уже говорил о древесных опилках, из которых сделана дверь избы, а также два стола и две банки. Эта часть опилок состоит в том, что это было сложнее, потому что сделать такую дверь в деревенском стиле не составляет никакого труда. Для лазания по доскам я использовал дисковую электрическую пилу, а для исправления некоторых неровностей бруса – небольшой рубанок. Проповедовал три шпалы у двери, две крепкие петли и замок, будучи уверенным, что этот порт является одним из самых прочных компонентов салона, учитывая, что он коричневый и имеет толщину четыре сантиметра. Из того же каштанового дерева также сделана рама для двери, а другая для окна, так что, когда она закрыта, на раме имеется уплотнение для предотвращения проникновения мелких животных, таких как грызуны или рептилии.

Окно использовалось как мусорный контейнер. У меня было разбитое стекло, но дерево еще в хорошем состоянии и после установки нового стекла и покраски это окно было как новое. Учитывая, что уже были окна, перед началом постройки кабины я постарался оставить проемы по размерам окна и благодаря этому у меня не возникло проблем с их размещением; Осталось поставить две петли и два болта и готово.

Шаг 10: Обработка для консервации древесины

Я искал средство для обработки древесины, которое было бы доступным, но самое дешевое, что я нашел, стоило около 5 евро за литр. Мне нужно было не менее десяти или двенадцати литров продукта, по крайней мере, я думал, что это большие расходы, а продукт, поскольку он самый дешевый, может не давать гарантий качества. Думал использовать отработанное моторное масло, но оно дало бы очень темный оттенок дерева и отказался от этой идеи. Кто-то сказал мне использовать дизельное топливо, которое также служило продуктами для обработки древесины, все производными от нефти, но я не был убежден. Тут-то я и вспомнил, что у меня есть несколько бутылок с отработанным растительным маслом, которым, кстати, я и смазываю цепную пилу.

На данный момент я использовал именно это масло и даже зная заранее, что это не лучшее решение, уверен, что этот продукт вывел цементные пятна, оставшиеся от герметизации швов, улучшив внешний вид дерева. Поскольку это был продукт, который уже выполнил свою первоначальную миссию, его предназначением было повторное использование или переработка, и я считаю, что таким образом его судьба была выполнена. Так как это было использовать продукт на безвозмездной основе, я не стал экономить и взял два хороших слоя снаружи и один внутри, что дало завершение строительства моей бревенчатой хижины.

На втором изображении показан последний этап этого аспекта моей бревенчатой хижины.

В чем разница между бревенчатой хижиной и деревянной хижиной?

Чем отличаются бревенчатые и деревянные домики? Чем они похожи? Вот некоторые ключевые различия и сходства между двумя стилями.

Владение бревенчатым или деревянным домиком — это больше, чем просто домовладение; это выбор образа жизни. Большинство людей выбирают бревенчатую или деревянную хижину, потому что им нравится внешний вид. Качество строительного материала или качество изготовления могут играть значительную роль (конечно, это влияет на стоимость/стоимость), но внешний вид бревенчатых и деревянных домиков и эмоциональный элемент лежат в основе их популярности.

Бревенчатые и деревянные домики — это то, как они построены и из чего они сделаны. Действительно, бревенчатые и деревянные дома могут принимать множество архитектурных стилей, оставаясь при этом узнаваемыми по своему основному строительному материалу. Хотя современные бревенчатые и деревянные дома включают в себя множество других строительных материалов, таких как камень, стекло, гипсокартон и металл, именно древесина является их определяющей характеристикой.

Четкое понимание сходств и различий между бревенчатой и деревянной каркасной конструкцией может помочь вам при планировании хижины.

Ключевые отличия

Хотя бревенчатые и деревянные дома являются близкими родственниками, основное различие между ними заключается в том, как используется древесина. В результате у каждого получается совершенно другой вид. А поскольку в деревянных домах могут использоваться различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут быть не распознаны как деревянные дома снаружи, тогда как бревенчатые дома почти всегда легко идентифицируются.

Бревенчатые домики

На протяжении сотен лет бревенчатые хижины были непреходящим символом американской границы и ассоциировались с различными президентами, в первую очередь с Авраамом Линкольном. Вы замечаете их в кино, на телевидении и в рекламе. Если бы вы увидели фотографии 100 разных домов и только один из них был бревенчатым, вы бы сразу его узнали. Однако не все бревенчатые дома похожи друг на друга.

Дом из цельного бревна изготавливается путем укладки бревен горизонтально, образуя внутренние и внешние стены. Но оттуда есть множество вариантов, которые делают их отличными. Во-первых, дома из фрезерованного бревна имеют одинаковый диаметр и форму бревен, тогда как бревна ручной работы различаются по размеру, форме и текстуре. Отсюда стиль бревна (круглый, квадратный, шведская балка, D-образный, внахлест), стили сопряжения (пазообразный, щелевой) и угловой стиль (ласточкин хвост, седловидный вырез, встык и проход, угловая стойка). все это способствует внешнему виду и характеристикам бревенчатой хижины и будет частью процесса принятия решений.

Домики с деревянным каркасом

Дома с деревянным каркасом были самыми ранними постоянными местами жительства, построенными в американских колониях Англии, и оставались доминирующим методом строительства до тех пор, пока не был разработан каркас из воздушных шаров, который требовал небольших навыков для строительства и отвечал растущему спросу на наспех построенное массовое жилье.

В то время как бревенчатые дома состоят из горизонтально уложенных друг на друга бревен, деревянные каркасные дома представляют собой дома из стоек и балок, в которых используется массивный деревянный каркас, похожий на каркас, из вертикальных стоек, поддерживающих горизонтальные балки. Эта взаимосвязанная рама поддерживает нагрузку дома и передает ее вес на фундамент. Деревянный каркас – это специализированная версия стоечно-балочной конструкции, которая в значительной степени зависит от ручного мастерства для придания формы дереву и изготовления врезных и шиповых столярных изделий, удерживаемых на месте деревянными штифтами, а не металлическими крепежными элементами. Украшение рамы включает фаски, подвески и другую декоративную резьбу. Замковая конфигурация рамы устраняет необходимость в несущих внутренних стенах, создавая широко открытые жилые помещения.

Экстерьер деревянного дома обычно предлагает лишь намек на обширную деревянную отделку внутри. Это позволяет им легко вписываться в окружающие дома и подразделения.
Между прочим, несмотря на то, что деревянный каркас — очень старое ремесло, вчерашние дома из деревянного каркаса были далеки от открытых домов с соборным потолком, которые сегодня у многих людей ассоциируются с деревянным каркасом.