Свайно-винтовой фундамент признан одним из самых универсальных и практичных фундаментов 21 века. И действительно, на участках с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистым, болотистым грунтом винтовые сваи пригодятся. Установка свай обычно длится 1-2 дня, после чего можно сразу переходить к следующему этапу строительства. Также многим винтовые сваи пришлись по душе из-за доступной стоимости и простоты монтажа. В некоторых случаях винтовую сваю можно закрутить своими руками, хотя наша компания настоятельно рекомендует обращаться к профессионалам.
Свайно-винтовой фундамент не имеет недостатков как таковых, есть лишь некоторые характерные для этого типа фундамента особенности, которые необходимо учитывать. Одной из таких особенностей является необходимость утепления винтового фундамента.
Прежде чем строить дом на винтовом фундаменте, имейте в виду, что между землей и ростверком остается пространство. Если это пространство оставить открытым, то возрастут потери тепловой энергии, необходимой для обогрева жилого помещения.
К сожалению, застройщики часто не учитывают этот нюанс при закладке свайного фундамента, а потом несут дополнительные расходы на утепление фундамента.
Предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, чтобы учесть все тонкости и способы утепления будущего фундамента при укладке свайно-винтового баофундамента.
Первый этап утепления
Перед началом работ по утеплению фундамента необходимо сделать изоляционную защиту ростверка:
- верх ростверка покрывается слоем рубероида, он обеспечит защиту от сырости и влаги в местах стыков ростверка со стенами;
- все открытые части свай необходимо покрыть толстым слоем мастики и антисептика;
Далее приступайте к созданию искусственного основания и утеплению фундамента. Инструменты, которые вам понадобятся:
- сантиметр;
- бетономешалка;
- сверлить;
- шпатель и молоток.
Второй этап
Мы подготовили необходимые инструменты и готовы обустроить фальшоснову, на которую крепим утепление фундамента, а затем проведем отделочные работы.
Для фальшосновы выкладывают тонкую стенку толщиной в ½ кирпича. Для этого между сваями выкапываем траншею глубиной около 0.3 метра, заливаем ее бетоном, армируем (как будто закладываем мини-ленточный фундамент), и ждем, пока бетон немного застынет.
Затем строим кирпичную стену, внутреннюю сторону которой впоследствии будем утеплять. Самой стене необходимо придать эстетичный вид, который будет гармонировать с отделкой дома и окружающим дизайном. В настоящее время существует огромное количество отделочных материалов на любой вкус и кошелек: сайдинг, шпаклевка, декоративный и натуральный камень, щебень, пластиковые панели, имитирующие множество фактур (дерево, мрамор, камень и др.), и другие.
Мы привели в качестве примера кладку кирпичной стены, как наиболее основательную и правильную с профессиональной точки зрения.
Но важно отметить, что можно соорудить каркас из доски, приварив к сваям металлические направляющие и поддерживая на них деревянный каркас.
Чем утеплить винтовые сваи?
Самый распространенный утеплитель – вата, пеноплекс, пенопласт.
Минеральная вата является отличным теплоизолятором, но придется отдельно проводить работы по ее гидроизоляции, что автоматически удорожает и усложняет работы.
Пеноплекс имеет прочную структуру, а также является отличным теплоизолятором, хотя и дороже пенопласта.
Теплое пространство под ростверком необходимо присыпать керамзитом, чтобы в подполе не было сильного сквозняка. Керамзит можно заменить обычным грунтом, но это будет не так эффективно.
Хотя свайный фундамент в своих отличительных способностях обладает высокой воздухопроницаемостью, все же стоит оставить на стенах искусственного основания несколько продухов, которые обеспечат необходимую циркуляцию воздуха.
Заключение
Комплекс работ по утеплению свайно-винтового фундамента не трудоемок и не затратен, но при этом эффективно защищает здание от холодов, а свая делает его еще более надежным и прочным основанием.
Винтовые сваи БАУ сами по себе являются прочной и надежной основой для строительства дома, но никогда не бывает лишним их утеплить и придать стильный внешний вид!
Изолирующий фундамент открытого пирса
Я в DFW (Климатическая зона 3а), где 99.9% всех домов, построенных за последние 50 лет, построены на фундаменте из бетонных плит.
У меня винтовой свайный фундамент. периметр представляет собой стальные W-образные балки, а деревянные балки I, расположенные на расстоянии 24″, поддерживают пол
так как это такая редкость в моем районе не к кому пойти узнать как лучше утеплить пол. вот и подумал, что спрошу здесь. Нижняя часть балок находится на 24 дюйма ниже уровня земли и имеет высоту около 12 дюймов. пол находится примерно на 36 дюймов ниже уровня земли.
Код только r19. обратите внимание, что это открытый фундамент, поэтому нет стен для создания традиционного подполья. Это намеренное решение, и оно не изменится.
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Смежные вопросы
Фундамент пирса
Инкапсуляция Crawlspace of Pier Foundation
Сантехника для крошечного дома на фундаменте пирса
Детали фундамента спирального пирса
Ответы
Вы можете соответствовать коду R19, установив 6-дюймовые стекловолоконные вставки (или другую «пушистую» изоляцию) между балками. Если провести водопроводные трубы близко к полу и установить войлочные доски ближе к низу полостей балок, то трубы находятся на «теплой» стороне утеплителя и защищены от промерзания. При этом очень важно обеспечить хорошую герметизацию по всему периметру (лаги, подоконники и т. д.), чтобы наружный воздух не попадал в пространство над утеплителем. В любом открытом ползании, подобном этому, я рекомендую прочный воздушный барьер в нижней части балок. Это может быть слой фольгированной пены, такой как Dow Thermax, или, по крайней мере, слой фанеры или OSB-обшивки. Опять же, важно проклеить швы и сделать этот слой герметичным. Если вам нужно большее значение R, просто увеличьте толщину войлока или слоя пены, если вы его используете. В вашем климате риск образования конденсата внутри полости от внутреннего парогенератора невелик. Всегда существует некоторый риск образования конденсата в холодную погоду, если вы позволяете наружному воздуху проникать в полости пола. При открытых опорах риск образования конденсата на нижней стороне слоя OSB/пеноматериала также невелик даже во влажном Техасе.
Я даже не думал о гибридном подходе с пушистым утеплителем и панелями из пенопласта под ним. БЛАГОДАРНОСТЬ!
Где вы находитесь в процессе строительства?
Я бы предложил заполнить полости балок плотной упакованной целлюлозой, если у вас есть кто-то на месте, кто может это сделать. Это даст вам намного больше, чем код R-19, но не будет стоить слишком много, так что вы можете сделать это, пока они там.
Дом уже почти просох, поэтому придется утеплять снизу. можно ли это сделать с плотной упакованной целлюлозой? Кроме того, нам все равно придется герметизировать воздух, чтобы влага не попала в целлюлозу, верно?
Что может повлиять на ваш выбор изоляции и способ ее установки, так это последовательность строительства и необходимость не допускать намокания изоляции до блокировки.
мы практически высохли, поэтому не беспокойтесь о том, что изоляция намокнет. Благодарность
Плотная упаковка целлюлозы может быть установлена снизу, либо с сеткой, либо через отверстия в вашем покрывале.
хорошо, здорово знать. Спасибо. если мы это сделаем, нам, по сути, придется покрыть балку на всю глубину, верно?
затем после этого накройте и загерметизируйте нижнюю часть балок слоем проклеенной пены?
Если ваш черный пол детализирован как воздушный барьер, то есть проходы загерметизированы, нет особых причин для герметизации того, что вы используете на нижней стороне.
Я не уверен, что вам нужно беспокоиться о добавлении слоя пены под балки в вашем климате.
хорошо, я слушаю. Я не герметизировал черный пол, но я полагаю, что это так же просто, как заклеить стыки скотчем, заделать отверстия от гвоздей и залить пеной вокруг отверстий?
мы находимся в сильно лесистой местности с большим количеством тварей. Если мы герметизируем черновой пол из ОСБ и просто изолируем его пушистым материалом, не сочтут ли твари это хорошим уютным местом для жизни?
Если вы использовали клей для чернового пола, а фанера t&g, нет особого смысла беспокоиться о стыках или отверстиях для гвоздей. Просто заделайте проходы.
Вредители попытаются проникнуть внутрь, и пена их не остановит. Фанера кажется лучшим практичным решением, хотя даже с этим у меня были проблемы в нескольких проектах с крысами. Им нужно как место для работы, например, взгромоздиться на вершину диагональной распорки, так и какое-то доказательство того, что это стоит сделать, например, увидеть маленькую дыру, которая, как они подозревают, куда-то ведет. Так что стоит попытаться устранить пути доступа, тщательно герметизировать места проникновения и держать швы фанеры плотными.
Очень благодарен за ваше время. Еще вопросы от меня по другому аспекту того же проекта. Зона 6 в штате Мэн. Моя система пола на опорах, и у меня есть балки 2×6. Пол будет ОСБ. (лаги пола и черновой пол входят в комплект и не могут быть заменены). Я планирую заполнить пролеты балок целлюлозой. Я строю достаточно высоко над землей, чтобы иметь доступ к нижней части балок.
А. Обшить фанерой, швы проклеить, сверху утеплить целлюлозой. (не имеет отношения к тепловым мостам)
B. Оберните балки пеной, обмотайте пенопластом, затем обшейте фанерой. Если бы я использовал пену, я бы хотел использовать 1 дюйм пенополистирола с точки зрения затрат, но это нарушит рекомендуемое соотношение для моего климата, что может привести к проблемам с конденсацией?
C. Отрежьте полоски пенопласта шириной 1 1/2″ и прикрепите их к нижней стороне балок, а затем закройте их (также герметизируя стороны на ободе балки). Будет ли это способ справиться с тепловыми мостами, не тратя много на пену и не создавая проблем с конденсацией?
Полы — наиболее чувствительная сборка с точки зрения комфорта, потому что именно с ними вы постоянно контактируете.
Имея это в виду, я сомневаюсь, что вы будете удовлетворены исполнением варианта А.
1-дюймовый пенополистирол достаточно проницаем, поэтому вы получите адекватную сушку снаружи, даже если соотношение не соблюдается, а эффект дыма означает, что первичное движение воздуха будет направлено вверх, что снимает многие проблемы. Так что вариант Б рабочий.
– Единственным недостатком варианта C является трудозатратность.
Даже если кто-то обычно выступает против напыляемой пены (с закрытыми порами), есть две области, в которых она кажется мне идеальным решением:
1. Невентилируемые/кондиционированные чердаки, где наружная изоляция невозможна.
2. Между лагами перекрытий на открытом столбчатом фундаменте.
3 дюйма быстро и легко дадут вам r-21, а flash и batt с 2-дюймовой пеной могут поставить вас по соседству с r-30. Воздух герметичный и приятный прохладный июль!
интересно. Я использую пену с закрытыми порами для невентилируемой крыши, но почему она вам нравится для фундамента? Я не против распыляемой пены, за исключением стоимости, но я думаю, что с зазором в 2 фута парень из распылительной пены может потребовать от меня еще больше.
Ознакомьтесь с этим исследованием LSU. Они протестировали 12 домов, каждый с разными стилями изоляции в вентилируемом пространстве/опорах. Они пришли к выводу, что все пушистое, как правило, далеко не идеально. К тому же это ужасная работа. Если я работаю на двух футах, я бы предпочел распылить и сделать, чем возиться с войлоком, жесткой доской и шовной лентой.
Остин,
Существует ряд проблем с использованием распыляемой пены на нижней стороне домов, в дополнение к ее потенциалу глобального потепления. Это никак не предотвращает тепловые мостики балок, поэтому отдача от затраченных средств на самом деле довольно низкая. Это также оставляет нижнюю часть балок открытой для погодных условий. В плохо управляемых подвальных помещениях это может привести к серьезным проблемам с влажностью и быстрому гниению открытых пиломатериалов. В случае OP это не проблема, потому что обход полностью открыт и вентилируется. Добавление даже небольшого количества пены (1 дюйм или около того) на нижнюю сторону балок сохраняет их сухими. Даже слой фанеры/OSB изменяет микроокружение настолько, что они остаются значительно более сухими. Наличие крышки на дне также помогает защитить от тварей, и это немаловажно с открытым фундаментом. Если бы это был мой дом, у меня возникло бы искушение использовать около 1 дюйма переработанной изоляции из пенополистирола, а затем покрытие из цементных плит — Hardiboard или аналогичный. Возможно, даже гипс со стекловолокном, такой как DensGlass Gold. В Зоне 3 может быть просто DensGlass Gold.
Макс, пушистый утеплитель не обязательно должен полностью заполнять полости балок. На самом деле, оставив над ним воздушное пространство, можно сделать полы более удобными. См. эту статью от BSC: https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance. Опять же, если вы делаете это, обязательно изолируйте и герметизируйте периметр. Вам не нужна тонна изоляции в вашем климате. Я бы стремился выше, чем код, но брать больше, чем R-30 для пола, вероятно, пустая трата денег.
Выполнив эту работу в аналогичной климатической зоне, я использовал это исследование LSU и получил гораздо более успешные результаты, чем моя предыдущая работа, включающая стекловолокно:
Герметичность настолько важнее, чем значение r-value, я думаю, что тепловые мосты — это цена, которую мы платим за простоту и долговечность решения. Мне не нравится что-либо пушистое, подверженное воздействию погодных условий, и потенциально даже более тревожное, когда оно подключено к дому, в котором будет запускаться кондиционер, а затем покрыто чем-то с таким низким рейтингом перманентности, как EPS.
Остин, исследование LSU, на которое вы ссылались, было хорошо проведенным исследованием, и оно включало как распыляемую пену, так и решения для жесткой пены. В заключении говорится: «Жесткий пенопласт с фольгированным покрытием и напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами продемонстрировали хорошие характеристики, удерживая влажность основания пола в допустимых пределах». Так что оба работают. В исследовании LSU не рассматривалась жесткая пена + рыхлая изоляция в качестве варианта, поскольку 2-дюймовая жесткая пена соответствовала требованиям местных норм. Тем не менее, с двумя системами, которые обе «работают», у нас остаются другие факторы: стоимость, простота, эффективная R-ценность/$ и ПГП. Напыляемая пена с закрытыми порами обычно стоит дороже, имеет более высокий ПГП и более низкое общее значение R/$. Он имеет преимущество в простоте. Хотя многие подрядчики выбирают более простое решение, я обычно больше ценю другие факторы. Каждому свое.
спасибо за понимание Петр. Я уже многому научился у ответивших в этой теме, но у меня есть новые вопросы — как должен сохнуть пол? внутрь? или снаружи? Я думаю внутри, но мой вопрос: ограничивает ли это тип пола, который я использую? это ОСБ-черновой пол, который уже имеет низкую проницаемость, если я добавлю, скажем, виниловый пол поверх него, я предполагаю, что он по существу станет паронепроницаемым и не сможет высохнуть внутри. Значит ли это, что я не могу использовать 1-2-дюймовый слой пены или даже распыляемую пену, как предложил Остин?
Я склонен согласиться с вашей логикой, Макс, хотя я не уверен, поддерживает ли ее строительная наука или нет. Несколько лет назад я сделал фундамент столбчатого типа из минеральной ваты и жесткой доски, швы проклеил. И именно по той причине, о которой вы упомянули, я использовал проникающую масляную отделку для твердой древесины вместо паронепроницаемого полиэстера.
Я много читал в Интернете и много работал в этой области, но я, конечно, не строитель.
Редактировать: мой менталитет в моем новом методе (закрытая ячейка) заключается в том, что, хотя открытые балки пола являются тепловым мостом, они также позволяют высушивать снаружи.
для Остина и Питера, насколько это похоже на тематический мост. Древесина имеет значение r на дюйм, равное 1 или около того, а основная часть балки составляет 3/8 дюйма или около того. даже если это всего 2 дюйма пены, а затем немного теплоизоляции, я чувствую, что количество тепловых мостов почти не имеет значения. Я ошибаюсь?
Он накапливается в течение всей сборки стены, пола или потолка — так что я бы не сказал, что это несущественно, но скорее цена входа. Лично я считаю, что пена с закрытыми порами подвергается злодейству чаще, чем это справедливо, потому что она, по общему признанию, оказывает большее углеродное воздействие, чем другие материалы. Но, на мой взгляд, создание сборки, которая будет эффективной, реалистичной и, что наиболее важно, долговечной, в конечном итоге все же пойдет на пользу. Если весь материал будет утилизирован через 10 лет, это, безусловно, будет иметь большее углеродное воздействие, чем почти любая сборка!
В основном правильно. В зависимости от ширины полки двутавровой балки первые 1.5 дюйма SPF получат очень небольшое эффективное значение R (~ R3.5). Все, что после этого, будет иметь гораздо лучшие характеристики, довольно близкие к LTRR пены.
Поскольку пена с закрытыми порами является пароизоляцией, она не пропускает внешнюю влагу в вашу сборку, вы можете положить на нее любой тип напольного покрытия.
PS Разобравшись с тварями и полами, я бы сначала убедился, что есть прочный барьер от тварей. В зависимости от того, насколько голодна местная фауна, работает аккуратно установленная фанера, еще лучше подкрепленная металлической сеткой. После того, как вы установили фанеру, в этот момент можно отказаться от всей пены, проклеить швы и заполнить отсеки балок целлюлозой.
Акос, спасибо за ваши мысли. если я выберу фанерное покрытие и целлюлозу, я определенно хочу какой-нибудь воздухопроницаемый пол. Я знаю, что фанера имеет хороший рейтинг перманентности около 10, я не думаю, что хочу рисковать.
что вы думаете об аппаратной ткани вместо фанеры?
Что вы думаете об использовании фанеры для герметизации днища и закрепления изоляции, затем просверлите 2-дюймовые вентиляционные отверстия на заранее определенном расстоянии в каждом отсеке и закройте отверстия экранирующим материалом?
Под «дышащим» Макс подразумевает паропроницаемость, поэтому ему нужно использовать материал с высоким рейтингом перманентной проницаемости. Сверление отверстий делает сборку открытой для воздуха, а это не то, что вам нужно.
Скопируйте это, поэтому изоляция отсеков (у меня будут балки высотой 14 дюймов) и герметизация краевых балок, а затем покрытие нижней части балок фанерой, разумно ли это?
Это звучит разумно для меня. Единственное, что вы, возможно, захотите рассмотреть, это заменить ли фанеру pt или использовать другой, более прочный материал.
MaxE, мы строим ту же конструкцию пола с опорами и балками и сталкиваемся с той же дилеммой, как изолировать и герметизировать систему пола. Информация в этом блоге очень полезна для возможного пути решения. Я склонялся к битам Rockwool, а затем закрывал дно фанерой, у меня те же проблемы с влажностью. Будет очень интересно посмотреть, как вы решите эту проблему. Кстати, мы строим во Флориде на озере с уклоном, что подтолкнуло нас к плану пирса и балки.
Привет, dupro, я рассматриваю один из двух методов.
1. Прошивать и батать. 2 дюйма ccspf, а остальные с какой-то батареей по стоимости. Затем для защиты от грызунов используйте фанеру, гофрированный металл или металлическую ткань, в зависимости от моих дальнейших исследований.
2. Второй метод заключается в использовании переработанной пены XPS для крыши. Они имеют толщину 3″ (r15), используют два слоя, и я думаю, что мы могли бы разорвать их на настольной пиле и заделать любые зазоры монтажной пеной.
Защита от грызунов будет такой же, как в варианте 1.
Спасибо за ответ, мы также планируем использовать двутавровые балки, есть некоторые обсуждения недостатков использования ccspf, мы все еще изучаем этот вопрос. Дайте мне знать, какое направление вы выбираете!
Изоляция чернового пола перед сушкой в доме приведет к образованию болота среди балок пола, так что это не вариант для меня. Изоляция после высыхания будет единственным вариантом. Проблема заключается в том, как прикрепить панель на молнии снизу, если только нет свободного места и уровня ниже, чтобы управлять подъемником панели из гипсокартона, или у вас есть несколько парней, поднимающих панели.
Мне нравится ваше предложение о какой-то легкой гофрированной панели, защищенной от грызунов, которая решит проблему, но не будет ли сложно герметизировать по периметру, чтобы предотвратить проникновение воздуха и тварей, не лучше ли было бы, если бы это была легкая плоская панель. Любые идеи, на которых это будет?
Ваш план должен быть очень прочным и долговечным. В очень влажном штате Флорида использование фанеры PT сделает его еще более влажным. Просто не забудьте запечатать все отверстия, чтобы не пустить туда этих огромных змей.
Спасибо Пит! у нас действительно не было вариантов, в течение многих лет некачественные фонды во Флориде просто оставались открытыми, без закрытия. это было до HVAC, ограждающих конструкций домов, энергоэффективности, теперь Код хочет герметичную систему пола, которую трудно достичь в условиях высокой влажности. Этот метод занимает первое место в нашем списке возможных решений.
Что вы думаете об использовании зипборда и проклеенных швов в качестве софита? У меня нет практического опыта работы с застежкой-молнией – будет ли это вечный материал в этом горизонтальном приложении?
Кроме того, как вы собираетесь не допускать попадания воды на пол во время строительства? Мой слишком низок, чтобы было интересно добавить систему [комфортборд и молнию] на спину, поэтому мы будем строить маленькие бассейны, добавлять пушистую изоляцию в отсеки, устанавливать черный пол advantech и просто следить за тем, чтобы не было шансов. попадание воды, что мы можем. Я постараюсь поставить палатку, когда пойдет дождь, пока у нас не будет крыши. Есть еще советы/опыт?
Детали фундамента спирального пирса
Скажем, вы верите в дискуссию о воплощенном углероде и пытаетесь отказаться от бетона, построив эти новые для жилых домов спиральные стальные опоры, которые обещают установить вас структурно с нулевыми земляными работами.
Что еще нужно сделать для PGH в смешанно-влажном климате?
Вентилируемые пространства для обхода все еще запрещены? Вы пытаетесь кондиционировать пространство для обхода? Как выглядит периметр – надо ли бетонировать *там*? Если да, то как вы соединяете этот тепловой барьер с наружными стенами? Вы пытаетесь термически сломать эти опоры (укрепленные глубоко в земле и являющиеся почти идеальным теплопроводником)? Как лучше всего утеплить пол? Используются ли где-нибудь пароизоляционные материалы?
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
