Сделать кухонный нож из старого полотна циркулярной пилы: 15 шагов (с иллюстрациями)

Какие типы пил лучше всего подходят для проектов «сделай сам»? Что ж, самая важная пила, которая есть у меня в магазине или на ремонтной площадке, — это та, которая мне нужна для выполнения задачи, стоящей передо мной в данный момент. Независимо от того, подрезаете ли вы дверной косяк, чтобы добавить новую половицу или плитку, или вырезаете шпильки и пластины из ужасно перепутанной перегородки, фраза «правильный инструмент для работы» существует, потому что это правда. Причина, по которой подручная пила является наиболее важной, заключается не в том, что она причудливая, дорогая или изысканная; это потому, что успех восстановления заключается в правильном выполнении всех шагов с помощью правильного инструмента. Если я не могу выполнить задачу — большую или маленькую, сложную или легкую — прогресс останавливается.

Я в основном полагаюсь на пять пил, чтобы увидеть меня: сабельная пила, циркулярная пила, торцовочная пила, настольная пила и японская ручная пила. Иметь эти пилы — это здорово, но это только полдела. Их эффективное и безопасное использование — вторая половина. Все, от подходящего лезвия до подходящего аксессуара, сочетается, чтобы сделать хорошую работу великолепной и заставить ваш поезд реставрации двигаться по рельсам.

Сабельная пила

Корпорация Milwaukee Electric Tool изобрела сабельную пилу в 1950-х годах.

A сабельная пила— также известная как «сабельная пила» или «пила для свиней» — была изобретена корпорацией Milwaukee Electric Tool Corporation в 1950-х годах под торговой маркой Sawzall и используется в основном для сноса. Хотя это слово, как правило, является анафемой в контексте реставрации, я видел много замечательных старых домов, разбитых на сдаваемые в аренду единицы, где то, что когда-то было дверями, было заколочено и обложено гипсокартоном. Кроме того, есть оригинальные подвалы, переоборудованные ужасными панелями 1970-х годов, и пейзажи, усеянные ржавыми металлическими сараями, купленными в магазине.

Сабельная пила — это всего лишь инструмент для удаления прогнившей пластины порога и шпилек — и прорезания гвоздей вокруг них — для замены этих поврежденных элементов конструкции.

Велика вероятность, что как реставратору старого дома вам придется разобрать некоторые вещи, прежде чем вы сможете собрать их вместе, и инструмент для этой тяжелой работы — это сабельная пила.

Правильный выбор полотна для сабельной пилы

Для резки большинства материалов, связанных со строительством, я использую 10-дюймовый лезвие “разрушитель” на моей сабельной пиле. Маленькие крюкообразные зубья этих лезвий, разработанные для того, чтобы выдерживать удары, предназначены для разрезания мешанины из дерева с гвоздями, гипса, гипсокартона и практически всего, что вы найдете.

Читайте также:
14 лучших диванов-кроватей, которые обеспечат вашим гостям отличный ночной сон

На открытом воздухе, если я разрезаю металлический сарай или несколько столбов забора, я буду использовать лезвие для резки металла. Поскольку неподдерживаемый металл обычно качается, я минимизирую эту вибрацию, плотно прижимая башмак пилы к заготовке.

Если мне нужно срезать ветки деревьев (или корни, если уж на то пошло, которые являются обычными препятствиями в отверстиях для столбов), я заменяю лезвие на лезвие с более агрессивными зубьями, такое как Skil. «уродливый клинок».

Сабельные пилы облегчают снос

Одна вещь, в которой я действительно полагаюсь на эту пилу, — это то, что я называю умным сносом, другими словами, я могу использовать ее для аккуратного удаления предмета. Возьмем, к примеру, дверной проем, закрытый шпильками и гипсокартоном. Я могу использовать сабельную пилу, чтобы разрезать гипсокартон на удобные куски. Затем, вместо того, чтобы стучать по шпилькам, вбитым в косяки и пол, чтобы вырвать гвозди или выбить древесину (что, кстати, не работает), я провожу пилой между оставшимся элементом и тем, который собирается, и обрезать ногти. Это освобождает заготовку, не ударяя ее, и сводит к минимуму как работу, так и побочный ущерб.

Циркулярная пила

Циркулярные пилы, будь то червячные (на фото) или боковые, могут работать вместе с доской для резки, чтобы делать длинные и точные разрезы, как указано выше.

Дисковые пилы — это большой инструмент практически для любого проекта, и они бывают двух видов: боковая намотка и червячный привод:

  • Сайдвиндерс они легче и меньше, и обычно имеют лезвие с правой стороны, а двигатель выступает слева.
  • Червячные передачи представляют собой передние тяжелые линейные пилы, названные в честь червячной передачи внутри, которая вращает лезвие. Я сам увлекаюсь червячным приводом — его конфигурация соответствует моему стилю работы, позволяя мне делать разрезы быстрее, — но обе конфигурации выполняют свою работу.

Реставрационные проекты часто требуют грубых столярных работ — пол поврежден в результате давней протечки; крыльцо разваливается; Каркас пола в ванной был выпотрошен предыдущими сантехниками. Циркулярная пила — это инструмент для поперечной резки и распиловки элементов каркаса и листового материала, такого как фанера.

Использование циркулярной пилы для удаления напольного покрытия

Циркулярная пила также является инструментом, который вам понадобится для удаления поврежденной половицы. Вы просто делаете два прохода по длине поврежденной доски — этого достаточно, чтобы вставить туда планку — затем осторожно высвобождаете две части. Удаление нижней части канавки на сменном элементе позволяет легко положить его в пустоту.

Читайте также:
Выращивание граната из семян - Как посадить косточку граната

Установка циркулярной пилы на правильную глубину и внимательное наблюдение за лезвием позволят вам сделать точный разрез, необходимый для удаления поврежденной половицы, потому что вы хотите резать до соседней половицы, а не до нее. Это одна из многих причин, по которой мне нравятся червячные приводы: несмотря на то, что вес почти в два раза больше, чем у боковых пил, лезвие находится слева, так что, как правша, я могу видеть, что делаю, не вытягивая шею над пилой. .

Использование циркулярной пилы для обрезки днища дверей и перекладин

Циркулярная пила, линейка, называемая стрелковая доска, и новое лезвие — мой первый выбор для обрезки днища дверей и перекладин. Я могу настроить пилу и линейку, чтобы сделать точные пропилы в старых дверях, чтобы выровнять их для новых проемов. Линейный корпус червячного привода легко проходит мимо зажимов, удерживающих линейку внизу, что не всегда возможно с подвесным мотором сайдвиндера.

Митра пила

Марк приступает к работе со своей торцовочной пилой с раздвижным составом, инструментом, на который он полагается во всех видах отделочных работ.

Если в моей настройке инструментов есть ядро, это митра пила. Хотя его можно использовать для распиловки каркаса, наклона стропил беседки или пробивки бесчисленных огнеупорных блоков, это в первую очередь инструмент для отделки, на который я полагаюсь при отделке — основании, наличнике, перекладине стула, короне — и мой стандарт — 12 ″ Торцовочная пила с двойным скосом.

Настройте подходящую рабочую станцию ​​для торцовочной пилы

Но торцовочная пила — это не волшебство. Чтобы он действительно сиял, его нужно правильно установить — не на земле с парой кирпичей по обеим сторонам — чтобы удерживать 12-футовую длину лепнины короны.

В то время как я построил специальный рабочий стол для своей торцовочной пилы, вы можете купить подставки или собрать менее сложные установки, используя всего несколько 2×4, лист фанеры ¾” и несколько блоков 2×4.

Важность поддержки подачи и подачи

Какой бы маршрут вы ни выбрали, то, что делает торцовочную пилу эффективной, это то, что называется поддержка входа и выхода—поверхности слева и справа от пилы, которые поддерживают заготовку, позволяя аккуратно ее распилить.

Марк сделал эту рабочую станцию, используя лист фанеры и несколько блоков 2×4, все они сидят на козлах, соединенных плашмя 2×4. Используемый для аккуратной организации инструментов, материалов и даже кофейных чашек и мобильных телефонов, он держит все в пределах легкой досягаемости, создавая аккуратную и эффективную рабочую площадку.

Читайте также:
Входные двери для дома: узнайте, какие у вас есть варианты - This Old House

Это позволяет вам видеть, что вы делаете, в частности, с какой стороны линии карандаша проходит лезвие. Когда я размещаю работу на своей торцовочной пиле, я смотрю прямо вниз на пластину лезвия и выравниваю карандашную отметку с краем зуба лезвия, следя за тем, чтобы толщина лезвия оставалась на обратной стороне детали. Это может показаться простым, но это требует практики.

Правильный выбор полотна для торцовочной пилы

Используйте диски премиум-класса для высококачественной работы, такие как King Carbide от Vermont-American или пильные диски с титановым покрытием Ridgid. Они дорогие, но того стоят, потому что режут точно и чисто, и их можно затачивать несколько раз.

Портативная настольная пила

Портативные настольные пилы лучше всего подходят для распиливания досок.

Еще один инструмент «от кадра до финиша», Настольная пила предназначен для разрезания досок по длине, этот процесс называется разрывом.

Хотя некоторые портативные настольные пилы на строительной площадке могут открываться достаточно широко, чтобы разрезать лист шириной 24 дюйма, такой как МДФ или фанера, они на самом деле не предназначены для этого, и это опасно (не говоря уже о почти универсальной неточности) пытаться. Это область циркулярной пилы (и доски, если вам нужна точность), или полноценной строительной или корпусной пилы с поддержкой подачи и разгрузки.

Использование для настольных пил

Настольные пилы являются основным инструментом для настройки доски на нужную ширину, а иногда и толщину. Они очень удобны в любом проекте с использованием материала с шипами и канавками, такого как пол или сосновые панели. Вы можете не только использовать настольную пилу, чтобы распилить доски, чтобы сделать изящные переходы вокруг углов, но вы можете удалить нижнюю или заднюю часть паза, чтобы положить его поверх язычка предыдущей доски, когда вы приближаетесь к концу прогона. Вы также можете использовать их для вырезания деталей лицевой рамы шкафа или для обрезки стартовых планок из кедра или конечных деталей при работе с сайдингом.

Как и торцовочная пила, настольная пила выигрывает от поддержки разгрузки. Мне ужасно не повезло с различными роликовыми подставками, которые можно купить в магазинах. Тем не менее, изготовленный на месте стол, который немного ниже платформы пилы, прекрасно работает. Один из моих фаворитов — Rockwell Jawhorse с Т-образным зажимом 2×4 в челюстях на нужной высоте.

Читайте также:
Руководство по покупке винтовой лестницы | Спиральная лестница Солтера

Правильный выбор полотна для настольной пилы

Полотно Freud Fusion — хороший выбор для настольных пил.

При резке материала, который будет виден — скажем, порог для напольного покрытия, детали книжного шкафа или обертка колонны — чем лучше лезвие, тем меньше следов от пилы останется на разрезе. Всегда ищите следы от пилы на внешнем срезе и зачищайте их, потому что после окрашивания или окрашивания они становятся блестящими.

Диск Freud Fusion — один из лучших универсальных дисков для настольных пил, с которыми мне доводилось работать. Он оставляет очень чистый срез и прекрасно справляется с большинством материалов.

Последнее замечание: Если вы очень серьезно относитесь к деревообработке или крупномасштабному формованию или сборке корпусов, где вы фрезеруете детали, настольной пилы для стройплощадки будет недостаточно. Это поможет вам, но более тяжелое железо контрактора или кабинетной пилы сделает это лучше. Они больше, дороже и не предназначены для частых перемещений, но они обеспечивают мощность и стабильность, необходимые для работы.

Японская ручная пила

Я уже говорил, что самый важный тип пилы, который у меня есть, это тот, которым я пользуюсь в данный момент. Тем не менее, пила, которая постоянно выручает меня из передряг, Японская ручная пила.

Складные японские пилы Fugaku от Timbecon.

Я не использую его часто, и вы могли бы доказать, что плот новых вибрирующих инструментов мог бы занять его место, но мне нравится, когда он подрезает дверные косяки, чтобы принять новый пол. Я могу сгладить инструмент и легко сделать разрез — примерно в сто раз лучше, чем любая пила для косяков, которую я когда-либо видел.

Инструмент режет при движении тяги (большинство японских пил делают это), и поскольку в большинстве случаев зубья доходят до конца лезвия (проверьте перед покупкой), я могу резать прямо из угла.

Правильная пила для работы

Конечно, существует больше типов пил, и все они имеют критическое применение: ножовочная пила для работы с гипсокартоном, гипсом или гипсокартоном; копировальная пила — одна из моих самых любимых — для внутренних углов на различных молдингах (молдинг почти всегда более точно устанавливается при копировании, а не под углом); даже бензопилу для всего, от расчистки участка до дров. Но независимо от того, насколько велик или мал ваш запас пил, самый важный инструмент в вашем арсенале — это тот, который вам нужен для выполнения работы.

Читайте также:
Каковы лучшие гидроизоляционные материалы? Вот наш список

Сделайте кухонный нож из старого полотна циркулярной пилы!

лицензия

Введение: сделайте кухонный нож из старого полотна циркулярной пилы!

Xмыслитель

от Xthinker Подписаться

Моя первая проба ножа!

Это второй нож, который я сделал. Первый был скорее боевым ножом, и его можно найти здесь. На этот раз я решил сделать кухонный нож. Нож было довольно легко сделать, и это было совершенно бесплатно! Итак, достаточно болтовни, давайте приступим к созданию чертовой штуки!

Шаг 1: Используемые материалы и инструменты!

Используемые инструменты:
Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом и шлифовальным кругом
Настольные тиски
Скамья точильщика
Jigsaw
Несколько зажимов
Садовый шланг
Ассортимент наждачной бумаги
JB Weld
Ножницы
Карандаш и фломастер
Рашпиль и напильник
Защитные очки
Если я что-то забуду, я упомяну об этом в шагах!

Используемые материалы:
Миллиметровая бумага
Коробка из-под хлопьев или другой картон
Старая циркулярная пила
Материал ручки (я использовал дерево, которое нашел в гараже. Папа говорит, что это клен)
(Необязательно) Морилка для дерева
Я думаю, что об этом! То же самое, что и с инструментами, если я что-то забуду, я упомяну об этом в шагах.
Немного ткани, чтобы накрыть тиски, чтобы не повредить лезвие или рукоять.

Шаг 2: Нарисуйте свой дизайн!

Возьми миллиметровку, карандаш и рисуй! Во время рисования представьте, что вы держите нож. Проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, чтобы довести ручку до подходящей длины. Помните, вы можете делать все, что хотите, я решил сделать свой нож для нарезки, но вы можете сделать нож для очистки овощей, мне все равно, делайте все, что хотите!

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ваш дизайн подходит для пилы, которую вы будете использовать.

Шаг 3: Приобретите указанный картон

Вы можете получить свой картон практически из любого места в вашей кладовой, холодильнике или морозильной камере. К сожалению, у меня не было пустых коробок, поэтому я позавтракал! Это были последние хлопья в коробке. Мораль этой истории? Вероятно, у вас где-то будет почти пустая коробка!

Шаг 4: Вырежьте, проследите и снова вырежьте!

Пришло время получить картонный нож, сначала возьмите вырезанный рисунок (Подождите, я сказал вырезать его, нет? Ну, вырежьте его сейчас.) Затем обведите его на картоне и вырежьте картонный рисунок.

Шаг 5: Черт возьми, больше трассировки?

Да, больше следов. Откажитесь от бумажного дизайна и нарисуйте картонный рисунок на металле.

Читайте также:
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками, подробная инструкция с фото и видео

Шаг 6: И еще резка?

Ага! Вырежьте узор, который вы начертили на металле, с помощью угловой шлифовальной машины. Используйте для этого режущий диск. Не забывайте о прохладе с помощью садового шланга и надевайте защитные очки! Под охлаждением я подразумеваю постоянный поток воды, она очень, очень быстро нагревается! После того, как все будет вырезано, используйте шлифовальный круг, чтобы максимально приблизиться к линии, помните, что обработка напильником занимает много-много времени!

ПРИМЕЧАНИЕ. Нагрев металла удаляет термическую обработку металла. Это уже было сделано профессионально, поэтому мы не хотим его разрушать! Я имею в виду, это единственная причина, по которой мы использовали пилу, верно! Верно!

Шаг 7: Так много файлов!

Подпилите остальную часть металла до ваших линий. Вот тут и стоит посмотреть, нравится ли вам дизайн ножа, если нет, то берите к нему УШМ и меняйте дизайн. Если есть какие-то мелочи, которые вам не нравятся, вы, вероятно, можете исправить это с помощью файла.

Шаг 8: Шлифовка!

Пришло время отшлифовать лезвие. Поскольку мы будем шлифовать его дальше, на нем будет край, который затруднит шлифование. Честно говоря, я понятия не имею, какой тип наждачной бумаги я использовал, все, что я знаю, это то, что была очень, очень грубая, не очень грубая и супергладкая. Они были единственными, которые у меня были, поэтому я использовал их! Я должен сохранить проект бесплатным!

Шаг 9: Шлифовка!

:P

Это, наверное, самая сложная часть. Это потому, что трудно сделать так, чтобы это выглядело хорошо. Мой папа сказал мне использовать только одну руку на шлифовальном станке, в случае, если лезвие застрянет, моя рука не будет втянута и разорвана. Поэтому мы поставили на него два шлифовальных круга, один для правой руки, другой для левой. Чтобы отшлифовать его, отшлифуйте лезвие, как показано на этой диаграмме: сначала вот так )| но еще немного под наклоном, после этого вот так шлифуйте )/ Это довольно крутой угол, лезвие должно быть почти параллельно колесу. Хорошо, я просто собираюсь рассказать правду, я просто набросал это, я не следовал схемам, я просто попробовал, и это сработало!
Я думаю, вы можете понять это

Наконец, сделайте хороший край с помощью шлифовальной машины, если бы вы делали карманный нож, вы бы получили меньший угол, но это кухонный нож, поэтому вы хотите, чтобы он был довольно крутым, чтобы он нарезал легче, а не просто раздавить их.

Читайте также:
Свойства стержней из базальтового волокна и их применение в композитных траверсах распределительной сети - PMC

Шаг 10: Время для ручки!

Пришло время обвести ручку! Поместите нож на материал ручки и обведите нож. Оставьте себе немного места для лобзика, примерно от 1/16 до 1/32 дюйма. Вам может понадобиться или не понадобиться обводить рукоять ножа дважды, в зависимости от толщины вашего материала.

Шаг 11: вырезаем ручку

Электролобзиком вырезаем ручку. Обязательно прижимайте древесину во время резки.

Шаг 12: Больше резки!

На этот раз мы просто разрежем ручку пополам, потому что два дюйма в ширину для ручки — это слишком много! В зависимости от толщины материала, который вы использовали, этот шаг может быть необязательным.

Шаг 13: JB Сварка сторон

Пришло время приклеить боковые стороны ножа эпоксидной смолой. Я использовал JB Kwik, но вы можете использовать любой тип эпоксидной смолы. Просто наденьте две стороны на рукоятку ножа! Это довольно простой шаг, не так ли.

Шаг 14: Очистка ручки

Зачистите ручку рашпилем для крупных ошибок и напильником для мелких. Вы используете напильник, потому что он не затупится при ударе по металлу, он будет резать его, как и дерево, чтобы получить хороший ровный край. Вы также должны отшлифовать ручку на этом этапе, убедитесь, что она гладкая!
Решил не красить, но при желании можно.

Шаг 15: Завершающие шаги

Прежде чем делать что-либо еще, вы должны решить, хотите ли вы персонализировать нож, если хотите, то сделайте это сейчас, если нет, то переходите к заточке. Заточите нож как хотите, точильным камнем или любым другим способом. Используйте строп для удаления заусенцев с ножа. Вы не хотите, чтобы это была ваша еда! Когда его острый вы закончили!

Будьте первым, кто поделится

Вы делали этот проект? Поделись с нами!

рекомендации

Настольный светильник Retro No Power No Problem.

PiBM PS/2 Model 25 — 3D-печать, сборка и электроника

Головоломный замок заключенного

Настенный светильник Chain Chomp

Вызов риса и злаков

Конкурс ЧПУ и 3D-печати

Вызов ламп

16 комментариев

чернобурка

Я заметил, что вы не обсуждали термическую обработку своих ножей. Вы считаете, что это не нужно?

Xмыслитель

Ответ 10 лет назад на введение

С этими пильными дисками в этом нет необходимости, потому что они уже прошли профессиональную термообработку.

На самом деле есть несколько причин для самостоятельной термообработки этих ножей.

Во-первых, и самое главное, фабрика обрабатывала их в соответствии с оригинальной конструкцией, которая давала им огромную долговечность, но не давала сопротивления кручению, и они никогда не сгибались. С кухонным ножом у вас все в порядке, но если бы это был походный нож, где вам нужно было поддеть или повернуть, это могло бы легко скомпрометировать ваш нож.
Во-вторых, для простоты производства: сначала отжигая металл, вы делаете его гибким и его легче формировать, резать и отделывать (меньше жира и материалов), что делает ваш готовый продукт намного лучше, потому что вы можете полировать все дефекты.
В-третьих, и, наконец, есть заточка, чтобы учесть, что Rockwell на этих лезвиях достаточно высок, чтобы получить хороший край, требуется немного времени, и хотя он может дольше сохранять свой край, когда он теряет его, это будет PITA, чтобы вернуть его. .

Читайте также:
Мигает | МАСОНПРО

Я не говорю, что нужно пойти и купить/сделать горн для термической обработки, либо простая ручная горелка может помочь вам, если вы терпеливы, но термообработку следует учитывать. если вы хотите продолжать делать это по-своему, но хотите хорошее лезвие с большой пружиной и хорошей долговечностью, есть метод на полпути, который здесь работает.
После того, как лезвие будет в основном сформировано, сначала поместите его в тиски, обернув лезвие влажным полотенцем. Используйте горелку и равномерно обработайте металл с обеих сторон рукоятки только до синей стадии (серый цвет слишком далеко, он будет слишком мягким), сделайте это три раза (вам придется отшлифовать шкалу) и убедитесь, что не напороться на лезвие еще. это придаст рукоятке подвижность, чтобы она не сломалась под нагрузкой (не закаливайте ее). Затем переверните ее в тисках, не работайте с влажным полотенцем на рукоятке, которую вы защищали своим лезвием. Начните с острия лезвия и двигайте факелом к ​​краю (никогда не ставьте пламя на край) мы ищем 2 цвета, на этот раз синий сбоку и соломенный цвет на краю, повторите 3 раза с обеих сторон (если вам нужен наконечник, который не отламывается, я предлагаю дать ему начать фиолетовым на кончике) теперь это лезвие, которое справится со всем, что вы должны в него бросить.
Только мои центы 2.

Маркировочный нож от старой пилы

лицензия

друг

От Manfriend Подписаться

Банк монет слона

Удобное кресло из сломанного дивана

Лучше, чем Сангрия Карраббы!

О: Электрик. Домовладелец с миссией все сломать (а потом, надеюсь, починить). Подробнее о парне »

Этот проект ножа для разметки появился в прошлую субботу просто от скуки, когда я искал предлог, чтобы не чистить свой гараж.

Это была моя первая попытка сделать что-то подобное, и я знаю всех любителей ножей, что пропустил огромный шаг по закалке металла. Но чтобы сделать эту сборку короткой и простой, я решил пропустить это, и лезвие получилось достаточно острым, но нам придется подождать и посмотреть, насколько хорошо оно держит острый край.

Кроме того, все, что я использовал, было материалами, оставшимися от других проектов, и старым диском от циркулярной пилы, который я не использовал и не видел годами.

Читайте также:
Настоящие и искусственные елки: как выбрать подходящую для дома

Некоторые советы и обязательные правила безопасности, которые я всегда узнаю на собственном опыте:

  1. Надевайте защитные очки/щит и маску при резке или шлифовке металла.
  2. Вырезать предупреждение. Металл будет острым и зазубренным на ранних стадиях.
  3. Предупреждение о сжигании. Металл быстро нагревается, я обжег пальцы, используя ленточный шлифовальный станок в течение ~ 5 секунды (поэтому я носил перчатки, которые обычно никогда не делаю с этим инструментом)

Дополнительно

  • Старый пильный диск 7 1/4″
  • Полоса венге шириной 1/8″ (у меня была шириной 1 1/2″)
  • 1/8-дюймовый латунный стержень (нужна всего пара дюймов)
  • Быстросхватывающаяся эпоксидная смола (я использовал JB Weld 5min ClearWeld)
  • Датское масло (натуральное)
  • Масло/воск для предотвращения ржавчины лезвия
  • Угловая шлифовальная машина
  • Настольная пила
  • Ленточная шлифовальная машина
  • Финишная шлифовальная машина
  • Сверло с насадкой 1/8″ по металлу
  • Ассортимент мокрой/сухой наждачной бумаги
  • Ножовка (для латунного стержня)
  • Плоскогубцы
  • Файлы
  • лента
  • Зажимы и тиски

Шаг 1: Обведите и вырежьте грубую форму ножа

Я использовал маленькую линейку и маркер, чтобы обвести форму ножа на лезвии пилы. У меня не было заданных размеров, я просто сделал его немного больше, чем мой маркировочный нож, купленный в магазине.

Я прикрепил пильный диск к рабочему столу и вырезал грубую форму с помощью угловой шлифовальной машины. Осторожно, после резки металл будет очень горячим. Затем я использовал тиски и напильник, чтобы удалить все большие заусенцы.

Шаг 2: Шлифовка, а затем еще немного шлифовки

Используя стационарный ленточный шлифовальный станок и обожженные кончики пальцев, я отшлифовал все кромки и придал ножу нужную форму.

Затем, используя финишную шлифовальную машину и вручную, я прошел через кучу песка, пока не был доволен уровнем гладкости и полировки. Сравнительная фотография между шагами зернистости 500 и 2000.

Я также использовал этот шаг, чтобы сравнить свой нож с купленным в магазине, чтобы убедиться, что я на правильном пути.

Шаг 3. Разберитесь с делами

Что касается рукояти, я порылся в своем мусорном ведре с причудливыми породами дерева и остановился на полосе венге толщиной 1/8″, которая, как я думал, будет отлично смотреться с латунью.

Читайте также:
Как установить плавающий пол: 15 шагов (с иллюстрациями)

Я использовал свои салазки для мелких деталей на настольной пиле, чтобы спилить древесину, чтобы она была чуть больше лезвия, чтобы у меня было достаточно места, чтобы позже отшлифовать все заподлицо.

Я выбрал 2 равномерно расположенных точки на ручке для латунных стержней и просверлил их. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить и просверлить отверстия в дереве по одной стороне за раз. Я убедился, что древесина немного выступает со всех сторон, чтобы она нигде не была короткой.

Шаг 4: Проверьте установку латунных стержней и залейте их эпоксидной смолой

Хотя ручки все еще держались на двустороннем скотче, я проверил установку латунных стержней и обнаружил, что они хорошо сидят. Затем я разметил и обрезал стержни немного длиннее, чем нужно, разобрал все и подготовил эпоксидную смолу.

Начиная с одной стороны с уже вставленными латунными стержнями, я добавил эпоксидную смолу и сложил лезвие и другую сторону рукоятки, убедившись, что стержни немного торчат с каждой стороны. Используя хлопки, я убедился, что все выровнено правильно, и дал вылечить чуть больше часа. Идеальное время для обеденного перерыва.

Шаг 5: Сглаживание ручки и придание резкости

После того, как эпоксидка полностью застыла, я взял напильник до латуни и довел его максимально заподлицо с ручкой. Затем я обработал все стороны на ленточной шлифовальной машине, пока все не стало ровным и гладким, насколько это возможно.

В этот момент я также был, наконец, готов острить лезвие. Используя ленточный шлифовальный станок, я попытался от руки повторить угол моего ножа, купленного в магазине. Потребовалось несколько попыток, но я, наконец, получил преимущество, которым был доволен.

Я доработал лезвие точильным камнем, пока оно не было готово резать вещи.

Шаг 6: Последние штрихи и конечный результат

После проверки лезвия на остроту и то, насколько хорошо оно маркирует дерево, я, наконец, был готов нанести покрытие. Я натер слой датского масла и натер / отполировал его до гладкости, когда он высох.

В целом я очень доволен конечным результатом. Он работает на удивление хорошо, и я думаю, что он выглядит и чувствует себя великолепно. Особенно для моей первой попытки сделать нож.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: