Ножны для топора — ножны для топора изготавливаются вручную в этой пошаговой статье об обложке топора «сделай сам». Этот плотно прилегающий кожаный чехол для топора защищает вас и ваше лезвие топора. Узнайте, как сделать чехол для топора и чехол для топора с помощью необходимых инструментов для работы с кожей. Кожаный чехол для топора и чехол для топора с двойной головкой изготавливаются на заказ.
Отслеживание лезвия
1. Положите топор на тонкий лист картона и обведите лезвие. Среднее измерение составляет около двух дюймов от кончика лезвия. Поскольку эти ножны топора не покрывают всю головку топора, вам нужно только обвести три стороны: край лезвия, показанный сверху, и левую/правую сторону головки на следующей фотографии.
Топор помещают на твердый бристольский картон или картонную бумагу.
Лезвие топора прочерчено с трех сторон, чтобы получился шаблон корпуса.
Добавление места для заклепок
2. Эти ножны для топора сконструированы таким образом, что защищают лезвие от заклепок и предотвращают его повреждение. Для этого мы добавляем третий слой кожи, на который будет опираться лезвие. Возьмите обводку лезвия и добавьте 5/8 дюйма к окружающему краю. Хотя у трассировки есть три стороны, вы делаете это только с верхней и нижней сторонами. Сторона ручки будет там, где лезвие скользит в ножны. На этой стороне вы собираетесь нарисовать язычок, чтобы сложить и закрепить лезвие на корпусе.
Выкройка корпуса топора с изображением деталей для кожаного чехла.
Разрезание кожаных ножен топора
3. Следующим шагом будет перенос созданного вами узора на кожу. Вы хотите убедиться, что ваши ножны будут прочными, поэтому используйте инструментальную кожу весом 9 унций. Кожа толщиной 9 унций имеет толщину 9/64 дюйма. Сначала вы должны перевернуть выкройку и обвести ее на коже. Важно сделать это так, чтобы лицевая сторона кожи всегда была обращена наружу. Затем отрежьте язычок от выкройки и обведите его на коже. НЕ ПЕРЕВЕРТАЙТЕ эту часть. Наконец, отделите кожаную вставку от острия топора и обведите ее на коже. Кожа легко режется канцелярским ножом на подставке для резки. Я буду называть эту кожаную вставку в остальной части статьи рантом.
Раскрашивание кожи
4. Вы можете покрасить, смазать маслом для ног и отполировать кожу, чтобы придать ей красивый вид сразу после того, как вы вырежете кожаные формы, стараясь не запачкать маслом места, где вы будете склеивать, так как клей плохо прилипает к маслянистой коже. Однако в этом примере мы просто нанесли чистое масло для ног тряпкой или губкой и отполировали его резоленом Fiebings непосредственно перед установкой заклепок. Масло для ног придавало коже красивый темно-коричневый цвет. При использовании красок для кожи лучше избегать легковоспламеняющихся красок, если вы покупаете их за пределами своей страны, поскольку их нужно доставлять специальными средствами, которые могут быть дорогими. Придерживайтесь негорючих красок для кожи и отделки кожи. Также надевайте защитные перчатки и работайте в хорошо проветриваемых помещениях.
Склеивание ваших кусочков вместе
5. Убедитесь, что вы зачистили места, где клей будет наноситься на ножны топора. Мелкозернистая наждачная бумага поможет. Этот внутренний кожаный рант защищает острое лезвие от повреждений, предотвращая касание лезвия топора металлических заклепок.
Внутренний рант приклеен к двум сторонам кожаного чехла топорища.
Кожаный рант защищает острое лезвие топора от металлических заклепок.
Шлифовка краев корпуса топора
6. После этапа склеивания отшлифуйте край трех слоев даже на барабанной шлифовальной машине или вручную.
Шлифование края кожаного чехла топора даже на барабанной шлифовальной машине.
Скошенный край кожаных ножен топора
7. Края кожи можно скосить с помощью ручного инструмента для снятия фаски или отшлифовать вручную, чтобы скруглить квадратные края.
Используя ручной инструмент для снятия фаски, скруглите углы кожи.
Отверстия для заклепок
8. Самый распространенный способ сделать отверстия в коже — это использовать перфоратор, но вы также можете их просверлить. Чем больше слоев кожи, тем труднее пробить отверстие перпендикулярно через такую комбинированную толщину материала. Если у вас есть сверлильный станок, то этот процесс можно значительно упростить.
Отверстия под заклепки, сделанные перфоратором или дрелью.
Установка заклепок в ножнах топора
9. Есть несколько типов заклепок, которые вы можете использовать для этого проекта. Мы предлагаем вам использовать заклепки Double Cap Rivets X Large для прохождения трех слоев кожи толщиной 9 унций. Если вы используете более тонкую кожу, вам, возможно, придется использовать более короткую заклепку, например, большую заклепку с двойным колпачком. Эти типы заклепок очень прочные и имеют одинаковую готовую шляпку с обеих сторон при установке.
Вы можете использовать заклепочный инструмент, чтобы получить закругленную поверхность на верхней стороне, или вы можете использовать сапожный молоток, который оставляет головку заклепки плоской с обеих сторон. Сапожный молоток имеет слегка выпуклую головку, поэтому он не царапает и не повреждает поверхность кожи. Тем не менее, плотницкий молоток также мог установить заклепки. В любом случае, просто убедитесь, что есть твердая металлическая поверхность, на которой они не будут отскакивать.
Установка заклепок в коже на мини-наковальне.
Установка защелки
10. Последний шаг в изготовлении ножен для топора — установить защелку. Для кожи толщиной 9 унций используйте большие кнопки для курток линии 24 с длинным стержнем. Для более тонкой кожи используйте кнопки большого размера с обычным стержнем. Для этого сначала установите колпачок вашей оснастки на кожаный язычок. Колпачок — это часть кнопки, которую вы нажимаете большим пальцем. Чтобы определить, где должен быть установлен колпачок, отмерьте примерно ¾ дюйма от кончика кожаного язычка и отметьте его в центре. Пробейте отверстие перфоратором. Затем вы кладете топор в футляр и загибаете язычок на корпус футляра. Используйте карандаш и сделайте точку через отверстие на корпусе корпуса.
Теперь можно установить шапку оснастки. Сначала вставьте защелкивающуюся заглушку через отверстие. Поместите точечную наковальню под колпачок, чтобы сохранить кривизну колпачка. Проденьте розетку через колпачок и ударьте молотком по прочному фиксатору линии 24, чтобы обжать стойку вокруг розетки.
Установка шпильки-защелки
Прежде чем пробить дыру в корпусе, убедитесь, что вы положили толстый кусок кожи внутрь ножен топора. Это не позволит вам пробить отверстие прямо через заднюю часть корпуса.
Последним шагом является установка шпильки на застежке. Вставьте защелку через отверстие. Вам нужно вставить прочную металлическую поверхность в корпус топора и под защелку, например, мини-наковальню. Для правильной установки защелки требуется твердая металлическая поверхность без отскока. Поместите шпильку в стойку и установите ее с помощью прочного точечного установщика Line 24. Точечная наковальня не требуется для этой части оснастки, так как вам нужна плоская поверхность.
Быстросъемная кобура для топора
Командир. Вик Подписаться
ПРЕДИСЛОВИЕ:
Вам нравится проводить время на свежем воздухе; вы считаете, что топор – необходимый инструмент, когда вы ввязываетесь в них? Что ж, мой друг (друзья), если да, то у меня есть инструкция для вас!
Это руководство является ответом на проблему, которую я периодически замечал, когда начал портировать с группой друзей около 10 лет назад. А именно, все, что вы приносите, предназначено для переноски в сочетании с одним или несколькими другими предметами. Однако полноразмерный топор, как правило, не очень точно попадает в эту категорию. Он слишком большой, чтобы носить его на бедре, особенно если вы пытаетесь избежать риска пронзиться, если упадете. Не говоря уже о том, что если вы встретите медведя? Или что-то еще худшее, как бандиты? Вы не можете позволить себе бездельничать, пытаясь вытащить топор.
В конечном счете, этот проект представляет собой сочетание моего опыта на открытом воздухе, как в реальной жизни, так и в Elder Scrolls V: Skyrim. Это элегантное решение для удобного ношения топора на спине, с инженерной предусмотрительностью для размещения топоров различных размеров, с механической способностью обеспечивать быстрое освобождение и быструю укладку в кобуру.
ЗАДАЧА:
Ниже приводится цель этого проекта; в конечном итоге отвечает за конструктивные особенности кобуры Quick Release Axe Holster.
1. Он должен держать топор сзади с торчащим за плечо древком прохладным способом.
2. Он должен иметь быстросъемный механизм прямо в руке.
3. Топор вкладывать в ножны должно быть просто
4. Он должен быть совместим с любым дизайном топора.
5. Он должен быть надежным и требовать минимального обслуживания с течением времени.
6. Не должно отрицательно сказываться на ловкости (т.е. бег, наклоны, кувырки вперед)
7. Он должен все время надежно удерживать топор сзади.
РЕЗУЛЬТАТ:
Основываясь на поставленной выше цели, были достигнуты следующие конструктивные особенности:
1. Прочность и водонепроницаемость благодаря нейлоновой ткани и ремешку, а также всей пластиковой фурнитуре.
2. Двухточечный механизм ремней — через плечо и вокруг отходов — для надежного удержания топора на теле.
3. Гравитационная разблокировка топора – крышка топора на липучке и быстросъемный зажим.
4. Переменный размер и сменная крышка топора с помощью защелкивающихся кнопок.
5. Кобура переменного диаметра с ремнями.
ОБ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ:
Обратите внимание, что основной метод построения, который я использую в этом проекте, шитье. При этом сами инструкции предназначены не для обучения шитью, а для того, чтобы провести вас через дизайн, описанный выше. Я надеюсь, что вы найдете этот практичный, уникальный и интересный проект.
Шаг 1: Инструменты и материалы
Инструменты:
1. Швейная машина
2. Инструменты кнопки привязки
3. Молоток (для кнопок)
4. Шип-драйвер (для защелки)
5. Булавки (для пришивания)
6. Линейка и измерительная лента
7. Вспарыватель швов (иногда ошибаются)
8. Мел
9. Зажигалка (для опаливания отрезных лямок)
12. Ножницы
Материалы
1. Плотная нейлоновая ткань (черная)
2. Усиленный протектор (черный)
3. Протектор общего назначения (черный)
4. Ремешки на липучке (черные)
5. Нейлоновые лямки (ширина: ~4 см)
6. Нейлоновые лямки (ширина: ~2.5 см)
7. Пластиковые зажимы (ширина: ~4 см)
8. Кнопки-защелки (серебро)
9. Стержень (пластик, нержавеющая сталь, стержень из стекловолокна или стержень из углеродного волокна; диаметр: ~0.75 см)
10. Пластиковый лист
11. Лента (черная; например, электрическая, хоккейная и т. д.)
Шаг 2: Чехол для топора — липучка, карманы для защитного пластика, быстросъемный зажим
1. Ключевым моментом в этом проекте является изготовление чехла для топора. Насколько хорошо она закрывает лезвие топора, количество перекрытий липучки и качество швов имеют важное значение для надежной кобуры для топора.
2. В видео в конце этого руководства я называю «Покрытие для головы топора» «Уютным топором для головы» там же. Виноват.
3. ВАЖНО, именно в этот момент вы должны решить, хотите ли вы кобуру для левой руки (т.е. прикрепленную к левой ноге) или кобуру для правой руки. Отрежьте панели крышки головы соответствующим образом!
Шаг 3: Крышка головки топора — кнопки-защелки и вспомогательный зажим
1. Убедитесь, что защелки расположены правильно, прежде чем бить молотком. Как только кнопка забита на соответствующей стороне, вы должны просверлить ее, чтобы отделить две стороны. Наличие пары дополнительных кнопок всегда хорошая идея.
Шаг 4: Крышка топора – отделка
1. Выворачивание сборки наизнанку — утомительный процесс. Не торопитесь и не заставляйте его. Имейте в виду, что внутренняя строчка настолько прочная, что протектор может порваться и привести к значительным задержкам.
2. Не превышайте допуск шва. Хотя обрезка помогает значительно уменьшить громоздкость сборки, край ткани может не удерживать строчку, если ее недостаточно.
Шаг 5: Кобура для топора: позвоночник и переменная втулка древка
1. Количество используемых лямок полностью зависит от вас. Однако идея состоит в том, чтобы обеспечить зацепление и равномерно распределенное удержание на валу топора. Таким образом, примите во внимание жесткость материала и установите соответствующее количество лямок.
Шаг 6: Кобура для топора: отделка
Общие примечания: Нет.
Шаг 7: Кобура для топора: видео
Вы сделали! Поздравляем! Во встроенном файле вы найдете несколько видеороликов, которые я собрал, чтобы показать вам, как выглядит и работает готовый продукт.
Ремесленный топор, созданный из выброшенного старинного топора
Введение: Ремесленный топор, созданный из выброшенного старинного топора
От antagonizer Том Подписаться
О себе: Я тот человек, у которого мысли не останавливаются. Буквально, я принимаю лекарства, чтобы исправить это, чтобы я мог спать по ночам. У меня нездоровая одержимость созданием вещей, и я твердо верю в то, что делюсь тем, что оставил… Подробнее об antagonizer »
Создание собственных инструментов всегда было основным продуктом моего ремесла. Мне нравится идея использования инструментов для создания других инструментов, которые, в свою очередь, создают еще более конструктивные инструменты в бесконечном цикле обновления и ремонта. Даже каждый день такие бытовые инструменты, как топор, можно улучшать как по форме, так и по функциям.
В моей работе топор представляет собой один из самых важных элементов экипировки и находит свое применение более чем в половине того, что я создаю. Таким образом, у меня есть несколько из них, начиная от обычных находок из хозяйственного магазина и заканчивая томагавками и моделями столяров, но у меня никогда не было ни одного, специально разработанного для ремесленника или мастера. Топор ремесленника уникален тем, что его функция выходит далеко за рамки простой рубки дров. Это инструмент для лепки, разделочный нож, напильник для сглаживания и т. д. Список можно продолжать и продолжать, и он ограничивается только его пользователем. К сожалению, ремесленные топоры могут быть довольно дорогими, до 300-400 долларов, но это не обязательно означает, что они недоступны среднему мастеру. С небольшой творческой модификацией вы можете превратить старую головку топора или даже дешевую модель, купленную в магазине, в ремесленный топор без необходимости раздавать большие суммы денег и, возможно, создать что-то достойное передачи своим детям.
В дизайне использовано, как я это называю, триединство моего ремесла: дерево/металл/кожа. Голова была создана из старого топора, который передавался мне по наследству от моей семьи. Он знавал лучшие дни, и, ненавидя идею выбросить его, я решил дать ему новую жизнь. Рукоятка сделана из вишни, но вы можете использовать любую твердую древесину, которая есть у вас под рукой (только избегайте мягкой древесины, такой как сосна или кедр). Для меня вишневое дерево было эстетическим решением, не говоря уже о том, что работать с ним одно удовольствие, так как оно наполняет вашу мастерскую сладким запахом, когда вы его формируете. Я выбрал прямую конструкцию для рукоятки, но применил опоры для рук на плече рукоятки для работы в тесном контакте и изогнутую выпуклую ручку в качестве защиты от соскальзывания для простой рубки. Наконец, я не хотел прятать голову под полным чехлом, поэтому я сделал простую защиту лезвия из кожи плотностью 7-8 унций, которая должна помочь сохранить лезвие хорошим и острым, а также защитить меня от травм, когда он не используется.
Шаг 1: Инструменты и расходные материалы
Инструменты;
- Угловая шлифовальная машина
- Отрезные круги .045 или меньше для вашей шлифовальной машины
- минимум 1/4″ шлифовальный круг для угловой шлифовальной машины
- шлифовальный круг с дисками зернистостью 50 и 80 для угловой шлифовальной машины
- проволочный шлифовальный круг (для УШМ или на настольной шлифовальной машине)
- Настольный шлифовальный станок или вертикальный ленточный шлифовальный станок (необязательно, но полезно)
- Орбитальная шлифовальная машина с дисками зернистостью от 100 до 400.
- тиски
- Тиски деревообрабатывающие
- Нарисуйте нож (необязательно, если вы хотите изготовить ручку вручную)
- Бритье спицами (опять же по желанию)
- Набор дыроколов для кожи
- Шило
Запасы;
- Головка топора
- Древесина для рукояти топора (твердая древесина примерно 4″x1″x20″)
- Кожа 7-8 унций для ножен
- Застежка на пуговицу для ножен
- Наждачная бумага зернистостью 100 – 1000
- эпоксидная смола
- Льняное или миндальное масло
- Краситель для кожи
Шаг 2: Черновая форма топора
Первое, с чего нужно начать, это знать, что представляет собой каждая часть топора. Верхняя часть лезвия называется «носком», а нижняя — «пяткой». Нижняя часть «пятки» называется «бородой», а задняя ударная поверхность называется «затылком» или «прикладом». Стороны называются щеками, а отверстие, через которое проходит ручка, называется «ушком». Помимо этого, для краткости я могу называть части их собственными именами.
Для моего дизайна я хотел топор с более длинной бородкой, как у топора викингов, но с общей формой томагавка. Я также хотел, чтобы опрос был конусообразным и меньшим по площади. Частично это было связано с эстетикой, но в основном этот большой кусок металла должен был серьезно похудеть, если я когда-либо хотел использовать его в качестве инструмента для одной руки. Я не удалял металл со щечек, так как это слишком истончило бы стенки вокруг глаза, поэтому я просто решил сузить лезвие, придав ему более вогнутую форму, чтобы немного облегчить его.
Я начал с того, что нарисовал свой базовый дизайн на обухе топора, затем, зажав его в тисках, использовал угловую шлифовальную машину с отрезными кругами 45 дюйма, чтобы срезать лишний металл. Эти колеса быстро прорезали сталь, но вам действительно нужно быть осторожным с ними, так как любое скручивающее действие может привести к тому, что они разобьются, и шрапнель разлетится по вашему магазину. При формировании внутреннего края бороды я не мог сделать это за один разрез из-за внутреннего угла, поэтому я положил кучу ломтиков (в отличие от нарезки хлеба) под одним углом, они нарезали их с противоположными углами. порезы. Это работало хорошо, но оставило его немного грубым. Чтобы закончить это, я установил 1/4-дюймовый шлифовальный круг на угловую шлифовальную машину и начал формировать его до нужной глубины. На весь процесс ушло не более получаса.
**Примечание** Охлаждение очень важно, и необходимо иметь рядом охлаждающий ковш. Если ваш металл станет слишком горячим, он может потерять свою твердость (хотя закалять следует только лезвие) и стать слишком мягким, чтобы удерживать кромку, требующую термообработки.
Шаг 3: уточнение формы
Как упоминалось ранее, при заточке головки топора ее следует часто охлаждать, чтобы предотвратить отжиг лезвия. Как правило, головки топоров закалены только на последних 2″ или около того кромки, а остальная часть намного мягче. Это делается для того, чтобы головка топора не раскололась при ударе, но чтобы лезвие сохраняло приличную остроту. Для этого проекта нам не нужна термообработка, так как мы действительно не будем сильно модифицировать кромку, кроме заточки.
Самая большая хитрость заключается в том, чтобы уменьшить вес без снижения прочности путем стратегического удаления металла из областей, которые либо не испытывают такой большой нагрузки от удара, либо являются чрезмерно толстыми, исходя из прежнего воплощения головы. Для своего топора я решил сузить область между лезвием и щекой до почти вогнутой формы, а также сузить комель со всех четырех сторон. Это дало бы ему гораздо меньшую поверхность для ударов, однако, поскольку я на самом деле не собираюсь им много молотить, он предлагает мне лучшее из обоих миров.
Шаг 4: Начните полировку
Как только вы будете удовлетворены общей формой своего топора, пришло время удалить некоторые из этих неприятных следов от инструментов. Теперь это вопрос выбора, так как некоторым нравится внешний вид матового металла, однако, поскольку это ремесленный топор, я подумал, что блестящий будет лучше. Хорошо, блестит, но не зеркально.
Я начал с высокоскоростной шлифовки, используя угловую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 50, а затем перешел на зернистость 80. Это удалило большую часть следов инструмента, но я хотел, чтобы он был еще более блестящим. Затем я применил бумагу с зернистостью 100 к орбитальной шлифовальной машине и, используя наждачную бумагу с более мелкой зернистостью, продолжал шлифовать все стороны, пока они не стали достаточно гладкими.
** Хороший способ шлифования — сначала обработать щеки, затем зажать топорище между двумя деревянными брусками и отшлифовать верх и низ. Это предотвращает врезание тисков в металл и образование на нем царапин.
Наконец, когда я закончил шлифование до зернистости 400 с помощью орбитальной шлифовальной машины, пришло время начать мокрое шлифование. Влажное шлифование выполняется с использованием чрезвычайно мелкой наждачной бумаги, смоченной для смазывания шлифуемой поверхности. Влажное шлифование может обеспечить чрезвычайно гладкую поверхность и даже создать зеркальную поверхность. Для моей работы я не хотел зеркала, поэтому я прекратил шлифование с зернистостью 1000, что было достаточно, чтобы скрыть любые следы инструмента, но недостаточно, чтобы придать поверхности блеск.
Шаг 5: Черновая обработка ручки
В качестве рукоятки я использовал складной нож и бритвенный станок, но это легко можно сделать и с помощью лобзика. Нарисуйте основную форму вашей ручки на куске твердой древесины, затем, следуя вашим линиям, начертите ее основную форму.
Если вы достаточно уверены в себе, вы можете поработать над общей формой рукоятки, прежде чем вырезать гнездо, которое входит в проушину головки топора, но я искренне думаю, что, как новичок, вам следует подумать о том, чтобы сделать это по-другому. около. Очень легко завинтить гнездо, так как это процесс проб и ошибок, и вы не хотите, чтобы часы работы по приданию формы вашей ручке были потрачены впустую из-за одной небольшой ошибки в оценке.
Для рукояти топора я выбрал конструкцию с прямым древком и угловой «выпуклой ручкой» (термин, который я забыл упомянуть и который означает конец рукояти топора). Прямо под головкой топора есть выраженное плечо с закругленным передним краем для захвата рукой при использовании в качестве тонкого рабочего инструмента. Общая длина составляет 19 дюймов от нажимной ручки до конца гнезда, при этом плечо находится на 5 дюймов ниже конца гнезда.
После того, как вы начертите ручку, вы можете приступить к вырезанию гнезда.
**Примечания по ручному зерну** Это было упомянуто в комментариях и заставило меня задуматься, поэтому я подумал, что другим это будет полезно.
Если вы собираетесь заняться таким проектом, направление зерна является почти фундаментальным. Тем не менее, есть направление зерна в глазу, это субъективно. Чтобы уточнить, некоторые производители инструментов предлагают прокладывать направление волокон параллельно прорези, которая не круглая, а овальная, в то время как другие (особенно производители луков, в том числе и я) предлагают двигаться горизонтально к проушине, что столь же эффективно. Оба одинаково сильны по-своему и различаются только динамикой. «С» ушком предлагает менее осколочную, более жесткую рукоять, требующую меньшего обслуживания, в то время как горизонтальное зерно, мало чем отличающееся от длинного лука, обеспечивает большую «пружину», особенно на сильно ударяемых инструментах, но со временем будет задираться, если не смазывать регулярно. Это все выбор, как они говорят.
Шаг 6: Вставляем топор
Процесс втыкания или крепления очень прост. Переверните головку топора над гнездом на рукоятке топора и с помощью тонкого карандаша отметьте его внутренний диаметр на дереве. Затем измерьте глубину, на которую гнездо войдет в проушину, и отметьте ее на стержне. Это ваши грубые ориентиры. Опять же, я использовал бритву со спицами, чтобы вырезать гнездо, так как я чувствую, что это дало мне лучший контроль над размером, но это можно легко сделать на ленточной шлифовальной машине или сделать черновую пилу, а затем сгладить наждачной бумагой.
Продолжайте проверять головку топора на гнезде, пока она не скользнет примерно на 3/4 пути. Не беспокойтесь о том, что это не будет продолжаться до конца, поскольку это напряжение неизменно будет укреплять соединение, когда мы забиваем гнездо на место.
Затем, используя ручную пилу, вырежьте 1.5-2-дюймовый паз посередине раструба по его длине. Убедитесь, что этот разрез красивый и прямой. Вы можете немного расширить его, используя напильник или более широкую пилу, но в этом нет необходимости, кроме как позволить нашему клину поместиться.
Чтобы создать наш клин, возьмите другой кусок дерева такой же длины, как гнездо, и сузьте его до толщины примерно 3/16 дюйма, а затем сузьте один край. Ваш клин должен быть на 1/2 дюйма длиннее, чем глубина разреза, который вы сделали в гнезде.
Пока не устанавливайте головку топора. Теперь нам нужно придать форму нашей ручке.
Шаг 7: Формируем ручку
И снова, я использовал бритву со спицами, чтобы создать свою ручку, но это также легко можно сделать вручную, используя нож или топор, или, что еще лучше, шлифовальный станок, который значительно ускорит процесс. Здесь вступают в игру личные предпочтения. Когда вы вырезаете и формируете свою ручку, продолжайте проверять ощущение в руке. Вы делаете его личным для вашего удобства, поэтому не торопитесь и создайте его так, чтобы он лучше всего подходил вашей руке.
Как только вы будете удовлетворены общей формой ручки, пришло время отшлифовать ее. Продолжайте шлифовать наждачной бумагой с более мелкой зернистостью, пока ручка не станет красивой и гладкой. Обычно я останавливаюсь на зерне 220, но вам даже не нужно заходить так далеко. 150 грит должно хватить.
Шаг 8: Установка головки топора
Это момент истины, когда дерево и сталь объединяются, чтобы создать идеальный инструмент. Поместите головку топора на гнездо рукоятки, затем переверните ее над двумя досками и позвольте гравитации сделать всю работу. Древесина предотвратит любые повреждения головки топора, а зазор между ними позволит гнезду выступать через другой конец. Продолжайте нажимать на нее, пока ручка не будет установлена на желаемую глубину.
Затем смешайте немного эпоксидной смолы и смажьте маслом нижний дюйм вашего клина, нанеся немного масла на прорезь в гнезде. С помощью деревянного молотка или куска 2×4 вбейте клин в паз, пока он не встанет на место.
**Примечание** Не все проушины для топора созданы одинаково, и некоторые из них длиннее других. Я хотел, чтобы плечо рукоятки было достаточно узким, чтобы моя рука удобно помещалась в нем, поэтому я оставил передний край 3/16″ проушины пустым. Чтобы заполнить его, вы можете вырезать небольшой клин из дерева и залить его эпоксидной смолой, но это больше эстетично и не влияет на его прочность.
Как только эпоксидная смола высохнет, используйте копировальную пилу и срежьте выступающие части дерева на одном уровне с верхушкой топора, затем аккуратно отшлифуйте их, чтобы сделать их гладкими и ровными.
Головка вашего топора теперь закреплена на рукояти.
Шаг 9: Оболочка
Ножны – самая простая конструкция из всех. Я вырезал два куска кожи весом 7-8 унций, чтобы покрыть примерно 2″ лезвия. Для сшивания ваша кожа должна выходить за край лезвия примерно на 1/4 дюйма. Это также оставит место для кожи вокруг края лезвия. На одном из кусочков кожи я сделал 1.5-дюймовый язычок, который будет использоваться как пуговица для крепления ножен.
Затем я проделал отверстия на двух краях (по понятным причинам), чтобы запечатать ножны на лезвии и краю бороды, и с помощью толстой вощеной нити сшил их вместе.
Сначала я установил верхнюю половину застежки-пуговицы на язычок ножен, затем проверил установку ножен на головку топора, отметил положение нижней половины и пробил для нее отверстие. После того, как защелка была установлена, я использовал коричневую краску для кожи Fiebings, чтобы покрасить ее в коричневый цвет.
Наконец, после нескольких часов высыхания, я нанес высококачественную полироль из пчелиного воска, чтобы защитить ножны. Вы можете найти рецепт, который я создал в другой инструкции здесь; Полировка высокого качества
Шаг 10: Защита вашей работы
Обычно я не использую коммерческие продукты в своей работе и часто предпочитаю натуральные альтернативы. Чтобы выявить текстуру дерева и защитить его от гниения, я покрыл весь топор миндальным маслом, дав ему впитаться на 20 минут, прежде чем вытереть его. Большим преимуществом такой защиты является то, что рукоятка не станет скользкой под коммерческой отделкой из дерева. Благодаря натуральному маслу все это просачивается в древесину, обеспечивая надежный захват при работе с инструментом, обеспечивая при этом превосходную защиту.
Я также покрыл сам топор, чтобы защитить его от ржавчины, но я рассматриваю возможность использования синего цвета в будущем, так как он обеспечит долгосрочную защиту. Я использовал его раньше в других проектах и очень рекомендую, если вы собираетесь использовать свой топор во влажной среде.
Я повторил процесс нанесения покрытия еще дважды, прежде чем остался доволен готовым продуктом.
Шаг 11: Готово
Вот и все, сочетание дерева, металла и кожи в одном функциональном инструменте. Одна из самых больших проблем при создании такого инструмента — выработка желания его использовать. Это знание того, что в первый раз, когда вы воткнете лезвие во что-то, оно поцарапается, но ведь мы делаем инструменты не для того, чтобы быть украшениями.
