Как сделать фоторамку своими руками без электроинструмента

Как сделать фоторамку своими руками с помощью стусла

Посмотрите этот проект: Фоторамки своими руками со стуслом

Как бы я ни любил электроинструменты, я понимаю, что не у всех, кто читает этот блог, они есть, поэтому я хотел вместо этого составить учебник о том, как делать рамы для картин с помощью стусла.

И что удивительно, так это то, что вы можете буквально кадрировать все or Любой размер, просто обрезав его до нужной длины.

Забудьте о вытаскивании пугающих инструментов…

Теперь мы можем легко обрамить что угодно (картины, зеркала в ванной, распечатки — что угодно) с нашими собственными фоторамками, независимо от того, насколько они большие или маленькие!

Материалы, необходимые для изготовления фоторамок своими руками

По сути, единственные инструменты и материалы, которые вам понадобятся, это:

(Я участвую в партнерской программе Amazon Services LLC, партнерской рекламной программе, предназначенной для предоставления мне средств для получения комиссионных за размещение ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты).

• Молдинг «Картинная рамка» (у HomeDepot.com есть много вариантов) (продается в комплекте)
• Зажимы
• Клей для дерева
• Легкий степлер или маленькие гвозди для закрепления рисунка/картона
• Молот
• Кусок картона (вырезанный из картонной коробки)
• 150-наждачная бумага

Изготовление фоторамок – ГЕНИАЛЬНО!

Я знаю, что лепка фоторамки не была изобретена, типа, вчера.

Но так как я всегда покупал рамки в комиссионном магазине и никогда не пытался сделать свои собственные рамки для картин, я понятия не имел, что они вообще существуют!

Как правило, при изготовлении собственных рамок для картин вам понадобится фрезер (или настольная пила), чтобы создать эту канавку, называемую шпунт (звучит как «кролик»).

Но молдинг рамы уже поставляется с прорезанным шпунтом (разной глубины), поэтому все, что вам нужно сделать, это разрезать молдинг под углом 45 градусов и…ВОЙЛА!– у вас есть рамка для картины.

В вашем местном магазине товаров для дома, скорее всего, есть только простая деревянная конструкция, подобная той, которую я использую в этом проекте.

В любом случае, вместо использования мощной торцовочной пилы для резки углов под углом 45 градусов, мы будем использовать ручной торцовочный станок.

Как сделать фоторамку своими руками с помощью стусла

Вот простые шаги для создания собственных рамок для фотографий.

ШАГ 1 – Установите стусло

Даже если у вас есть электроинструмент, вы захотите добавить стусло в свой набор инструментов для самостоятельной работы.

Приблизительно за 10 долларов или меньше (посмотрите это на Amazon) вы можете легко резать тонкие куски дерева и молдинги без использования электроинструментов.

Конечно, комбинированная торцовочная пила намного проще, но не у всех есть доступный большой электроинструмент, верно? Или даже место для его размещения. Зато стусло можно легко спрятать.

Кроме того, иногда проще использовать стусло для быстрого и легкого небольшого реза.

Прежде чем приступить к резке, плотно закрепите стусло на прочной столешнице — например, обеденном столе, прочной рабочей станции и т. д.

Однако убедитесь, что зажимы не мешают дереву.

Поместите молдинг фоторамки напротив стусла.

Существует три способа распиливания дерева стуслом:

Позиция # 1 – Распилите древесину под прямым углом 90 градусов.

Позиция # 2 – Распилите древесину под углом 45 градусов ЭТИМ способом….

Позиция # 3 – Распилите древесину под углом 45 градусов ТАК….

Первый срез обычно делается под углом 45 градусов (как показано на левой стороне дерева ниже).

С помощью этого разреза мы сможем измерить ширину, необходимую для изготовления рамок для картин своими руками.

ШАГ 2: Измерьте ширину рамки для фотографий, сделанной своими руками.

Для этого проекта я планировал составить контрольный список уборки, чтобы мои дети могли использовать его, чтобы заработать баллы для получения пособия.

(СОВЕТ: у одного зрителя на Youtube было отличное предложение заламинировать контрольный список очистки, чтобы я мог использовать его снова и снова, не печатая новые или не удаляя его из рамки. Мне нравится эта идея!).

После того, как я распечатал контрольный список и обрезал его до нужного размера, я просто поместил его в рамку для фотографии, выровняв левую сторону, а затем отметив ширину справа.

Нет необходимости в измерительной ленте.

Обрезая правую сторону молдинга фоторамки со стуслом, выровняйте эту отмеченную линию…..

….с краем, где лезвие будет резать.

ШАГ 3: Отрежьте правую сторону рамки изображения

В этот момент я был готов разрезать другой угол в 45 градусов.

Это была верхняя часть рамы картины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку молдинг рамы для картины может быть немного длинным, обязательно попросите кого-нибудь поддержать более длинную сторону, если у вас нет длинного стола для его поддержки. В противном случае он может отколоться, как у меня, когда я его распилил.

Поскольку мой контрольный список для очистки фотографий был немного прямоугольным, верх и низ были одинаковыми, и я повторно измерил стороны.

ШАГ 4: Вырежьте и склейте части фоторамки своими руками.

На этом этапе у вас должны быть вырезаны все части рамы.

Если вы режете что-то квадратное, все 4 части будут одинаковой длины.

Теперь вы готовы склеить их вместе, а затем зажать их, чтобы они высохли.

Вы также можете использовать торцовочную пилу, чтобы сделать ширму окна для уединения, потому что идея та же: вырежьте четыре куска дерева, используя стусло, чтобы создать раму. Только у этой оконной сетки на деревянную раму наклеен слой ткани. Очень простой!

(Псс! Вы также можете купить большую фоторамку в секонд-хенде и ткань для рамы или что-то еще, что действительно красиво. Если у них есть нужный вам размер, зачем делать свой собственный??

ШАГ 6: Вырежьте кусок картона

Не знаю, как вы, но я получаю так много посылок по почте, что не должно быть проблемой найти запасную коробку, из которой можно вырезать кусок подложки для фоторамки, сделанной своими руками!

Используя контрольный список, я обвел его форму, а затем вырезал канцелярским ножом.

Это было идеально!

ШАГ 7: Скрепите самодельную фоторамку вместе

Как только рамка картины высохнет, снимите зажимы и переверните ее.

Используйте степлер (я использую этот мощный степлер), чтобы скрепить раму вместе по углам для дополнительного усиления.

ШАГ 8: Прикрепите вешалки для картин

Мне нравятся пилообразные вешалки для картин (они дешевле), потому что они очень щадящие, даже если вы не центрируете их точно по центру.

Их очень легко прикрепить молотком сзади.

Не забудьте разместить один на топ и на сторона, на случай, если вы решите позже использовать фоторамку своими руками в другой ориентации!

ШАГ 9: Отшлифуйте гладкую поверхность

Используя наждачную бумагу с зернистостью 150, отшлифуйте нестандартную рамку для фотографий, уделяя особое внимание углам, где она может быть немного острой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на древесину попал клей, и вы не стерли его должным образом, обязательно отшлифуйте его, если сможете. В противном случае, если вы нанесете морилку поверх клея, останутся пятнышки! Просто полезный совет.

ШАГ 10. С помощью легкого степлера закрепите изображение и картон

Для этого проекта я не резал стекло, но вы можете легко отправиться в местный хозяйственный магазин (проверьте свои местные списки, чтобы узнать, кто предлагает эту услугу; не каждый магазин товаров для дома делает это).

В конце концов, я заламинировал свой контрольный список, чтобы я мог использовать его снова и снова, не снимая заднюю часть.

Чтобы закрепить заднюю часть, я использовал легкий степлер, чтобы прикрепить скобы к краю дерева сзади, чего было достаточно, чтобы удержать картон и контрольный список внутри.

Последняя фоторамка своими руками!

Я не мог поверить, что это так просто сделать! Все те произведения искусства, которые муж спрятал в шкафу, теперь можно оформить в рамку.

Я не профессиональный рамщик, так что кто знает, растяну ли я его как следует, но это было бы неплохое решение для обрамления своими руками!

Вы можете оставить его естественным или покрасить.

… или вы можете раскрасить его, как я, заламинировать свой контрольный список или распечатать, добавить пару слоев краски, слегка состарить его, и готово!

(Я нанесла на раму слой белого цвета, покрыла вторым слоем светло-голубого, а затем слегка состарила самодельную фоторамку).

Вы можете кадрировать практически все, включая любимые фотографии!

Дешевле ли делать свои собственные рамки?

Это зависит от. Вот мой окончательный вердикт о фоторамках, сделанных своими руками:

ДА

• Если у вас есть предметы необычной формы, которые вы хотели бы обрамить, это будет слишком дорого, чтобы платить за рамки нестандартного размера.
• Если у вас есть строительное зеркало в ванной, которое вы хотели бы обрамить вокруг него. Очень легко сделать!

НЕТ

• Изготовление фоторамки может быть дорогим. Кусок, который я купил, стоил 12 долларов, и мне хватило на эту рамку, а немного осталось на меньшую рамку. Немного дороговато, да.
• Если у вас есть предметы обычной формы (например, 4×6, 5×7, 8×10), то обязательно купите фоторамки в комиссионном магазине. Дешевле так сделать.

Вам понравилось это руководство? Тогда обязательно СОХРАНИТЕ его на Pinterest!

Вы когда-нибудь делали рамы для картин своими руками? Как они оказались?

Обязательно проверьте мои Галерея проектов для большего количества проектов DIY!

Скачать 5 бесплатных!

Thrift Diving вдохновляет женщин украшать, улучшать и содержать свой дом самостоятельно. используя краску, электроинструменты и комиссионные магазины! Используйте эти 5 печатных форм, контрольных списков и электронных книг, чтобы начать!

Видео: Как сделать фоторамку профессионального качества

В этом видео Майкл Альм рассказывает об основах изготовления фоторамок.

Одна из самых запутанных частей кадрирования — как спланировать кадр. Какое крепление, какое расстояние вы хотите вокруг картины и какой припуск вам нужен, чтобы картина правильно вписалась в рамку.

Вы можете найти больше отличных проектов и техник от Майкла Альма на его сайте.

Майкл Альм: Всем привет. Майкл Альм здесь. На этой неделе я возвращаюсь к изготовлению рамок. На прошлой неделе мы сделали салазки для фоторамки прямо здесь, а на этой неделе я хотел поговорить об основах. Я понял, что уже сделал четыре видео по изготовлению рамок на своем канале, но я никогда не делал ни одного о создании базовой рамки для фотографий, и это стиль, о котором я собираюсь говорить. Этот стиль мне нравится называть The Gallery Frame. Это то, что вы увидите во многих художественных галереях. Это мой хлеб с маслом. Когда я работаю с клиентами, я делаю это постоянно.

Еще одна вещь, которую я хотел осветить, это то, как правильно измерить вашу работу для рамы. Это то, что часто упускается из виду, и это невероятно важный шаг. Я сделал эти рабочие листы доступными для вас, ребята. Всякий раз, когда я делаю рамку для картины, я заполняю всю эту форму, чтобы убедиться, что не запутаюсь в размерах, потому что часто, когда я делаю рамки для картин, я делаю их 10 или 15 штук. Это сохраняет все эти измерения прямыми. Я собираюсь пройтись по всем деталям, так что оставайтесь здесь, и я покажу вам, как это делается.

Прежде чем я начну измерять произведение искусства, чтобы оно поместилось в раму, я обычно выбираю, какое крепление я хочу для этого произведения искусства. Крепление — это то, как произведение искусства помещается в раму. Есть три основные категории этого. Есть матовая поверхность, на которую вы накладываете матовую доску на произведение искусства. Есть плавающее крепление, где он плавает в середине матовой подложки, а затем есть скрытое крепление, где произведение искусства фактически помещается внутри рамы. Просто обратите внимание, что если вы собираетесь установить заподлицо, вы потеряете около четверти дюйма со всех сторон произведения искусства. Убедитесь, что произведение искусства подходит для этого.

Следующим шагом будет измерение рисунка, и для этого у меня есть этот рабочий лист, который доступен бесплатно на моем веб-сайте, поэтому убедитесь, что вы его скачали. Это делает его намного проще. Это произведения искусства, которые мы собираемся обрамлять, и первое — это маленькое произведение Зои Келлер размером шесть на шесть дюймов. У меня есть раздел для названия, а затем вы можете заполнить основной размер изображения.

Видимая область – это именно то, на что это похоже, это область, которую можно увидеть, и поэтому для матового произведения у вас будет мат, покрывающий произведение искусства. Теперь я собираюсь установить эту деталь на плаву, так что мне не нужно об этом беспокоиться. Видимая область будет точно такого же размера, как произведение искусства, потому что вы будете видеть произведение искусства целиком.

Теперь я могу перейти к разделу монтажа. Монтажный раздел, вы выбираете одну из трех категорий, а затем переносите свою математику вниз. Шесть дюймов на шесть дюймов из категории видимой области, а затем вы добавляете свое раскрытие. Это, однако, большая экспозиция, которую вы хотите со всех четырех сторон. Я делаю четыре стороны по отдельности, потому что иногда вам нужен небольшой дополнительный вес внизу. Вы просто складываете эти числа вместе, получаете восемь с половиной на восемь с половиной, а затем я могу перенести это в область кадрирования.

Когда дело доходит до внутренних размеров рамы, ID, вам нужно немного больше места. Вам нужно немного места для маневра, чтобы он не застрял внутри рамы. Мне нравится добавлять 16-й или 8-й дюйм, а затем я могу продолжить рабочий лист. Остальная часть каркаса — это в основном то, что вы собираетесь поместить внутрь рамы, собираетесь ли вы использовать прокладки из плексигласа или стекла, какой коврик вы собираетесь использовать, и мы собираемся получить в детали всех этих частей в немного. Главное в этом разделе — установить минимальную глубину рамки, чтобы не сделать рамку слишком мелкой для размещения произведения искусства.

Затем я рисую небольшой профиль в правом нижнем углу, чтобы иметь под рукой краткий справочник по всем измерениям, когда буду его фрезеровать. Хорошо, это одна ошибка, и я собираюсь сделать еще пару очень быстро, чтобы вы, ребята, могли увидеть, насколько это просто на самом деле. Для этой части это семь на пять дюймов. В этом есть немного глубины. Есть восьмая часть дюйма, а затем это будет скрытое крепление. Что касается скрытого монтажа, я все же говорю, что видимый размер тот же, семь дюймов на пять дюймов.

Обведите это, семь дюймов на пять дюймов. На нем нет раскрытия, так что снова семь дюймов на пять дюймов. Утопленное крепление действительно проще всего измерить, а затем идентификатор рамы, я добавляю эту восьмую часть дюйма, чтобы у меня был немного дополнительный провис. Затем перейдите к остальной части листа, заполните все разные части и прочее и нарисуйте профиль моей рамы. Вот и все. Это довольно быстро. Я думаю, что каждая часть занимает около пяти минут, чтобы измерить.

Просто чтобы мы рассмотрели все основы, я быстро пройдусь по тому, каково это — отмерять спутанный кусок, так что этот, очевидно, уже спутан. Я могу показать вам, как это было измерено. Я сделал основной художественный размер, который является фактической внешней областью. Я определяю, что из этого произведения искусства я хочу видеть, и тогда это становится видимой областью. Исходя из этой видимой области, я решаю, что матирование этого покрытия неизменно составляет два дюйма с каждой стороны и сверху, но снизу они добавили немного дополнительного веса, что составляет еще три восьмых. Это два дюйма, две и три восьмых. Затем еще два дюйма, два дюйма, а затем вы складываете все эти числа и получаете внешний размер. Возьмите это внешнее измерение еще раз, добавьте к нему восьмую часть, а затем заполните оставшуюся часть формы, как вы делали это раньше. Это очень просто.

Теперь, когда все измерено, я могу убрать произведение искусства из комнаты, что мне нравится делать, потому что я совсем не хочу его повредить. Затем я возьму все те листы, которые я создал, и соберу их в один суперлист, где будет вся информация, которая мне нужна для фрезерования. Я собираюсь использовать три разных породы дерева на этих рамах. Я собираюсь использовать белый дуб, ясень и орех. Я собираюсь обрезать их до подходящего размера, чтобы не иметь дело со сверхдлинными кадрами, потому что они на самом деле не такие уж большие.

Приступая к фрезерованию, вы действительно смотрите на внешнюю сторону профиля. Я обрежу их по высоте и ширине и, надеюсь, выпущу больше, чем мне нужно.

Теперь, когда все они отшлифованы по размеру, я могу начать думать о шпунте, и для этого мне нравится использовать эти установочные планки от Rockler. Очень удобно иметь, они бывают разных размеров. Стандартный размер шпунта на раме составляет четверть дюйма на четверть дюйма. Я перемещаю все части рамы обратно на настольную пилу и устанавливаю их так, чтобы они фрезеровались в правильном направлении. Это ваш шанс выбрать, какая сторона кадра будет отображаться сверху, а иногда в середине доски есть узел или что-то в этом роде. Вы хотите скрыть это либо внутри, либо снизу. Чтобы закончить шпунт, я могу поднять полотно настольной пилы на высоту, а затем обрезать лишнее. У меня есть две рамы разной ширины, которые мне нужно фрезеровать, и для этого я перемещаю полотно настольной пилы и начинаю фрезеровать эти другие секции.

Это ваш основной профиль фоторамки, и для большинства из них я просто оставлю их как есть, они великолепны. Для пары из них, те, которые я сделал немного шире, я на самом деле собираюсь использовать фрезерный стол и добавить немного декоративного края.

Я много раз делал эту профильную рамку в своем магазине, и она мне очень нравится. Это очень просто. Я просто использую фрезу с круглым концом диаметром три восьмых, установленную в подъемник моего фрезера, так что она просто выглядывает из-за края верхней части стола, так что вы получаете полный радиус. Затем я устанавливаю упор так, чтобы он находился прямо посередине этого фрагмента, так что вы обнажаете только половину бита, и это создает красивый маленький выступ на этом переднем крае кадра.

Когда все детали рамы готовы, я могу сложить их с соответствующими листами и перенести на настольную пилу. Теперь на рабочем листе вы будете искать идентификатор рамы, это внутренний размер рамы, и это то, что вы также собираетесь установить челноком на зажимном приспособлении. Как только челнок готов, вы можете начать вырезать эти части. После того, как вы отрежете первый размер, вы можете переложить челнок на следующий размер, а затем отрезать и его.

Прелесть этой системы в том, что теперь она довольно бессмысленна, вы просто копируете то, что у вас есть на листах, и пока вы правильно определяете эти размеры, все должно получиться идеально.

Это много дождя. После небольшого перерыва, чтобы насладиться ливнем, я был готов склеить все секции рамы. Я использую метод синей ленты, и, как кто-то указал в примечаниях в прошлый раз, вам на самом деле не нужно использовать синюю ленту для этого, но это очень удобный способ закрепить ваши рамы без целой кучи зажимов.

Все рамки склеены, пришло время добавить сплайны. Сращивание — это способ усиления скоса, он в основном прорезает скос, который вы только что склеили. Сама митра по своей сути не такая прочная, потому что это в основном склеивание торца с концом зерна, но на нем действительно легко вырезать шлицы, и у меня есть просто супер простое приспособление для сплайнов. У меня действительно нет видео об этом. Для более тонких рам я просто добавляю один сплайн для этой более высокой рамы. Я думаю, что это выглядит лучше, и это намного сильнее с двумя.

Теперь, когда у нас вырезаны отверстия для шлицев, нам нужно вырезать сами шлицы, и для этого я собираюсь использовать этот тонкий зажим для резки от Rockler, он очень удобен и делает резку намного безопаснее. тонкие полоски на вашей настольной пиле. То, как работает это приспособление, заключается в том, что оно в основном действует как маркер, чтобы вы знали, где зафиксировать упор вашей настольной пилы каждый раз, поэтому он отрезает восьмой дюйм с левой стороны лезвия от упора. в отличие от в сторону забора.

Видите ли, я отрезал первую полосу, а затем я могу отодвинуть доску назад, отрегулировать упор по этой отметке, а затем я могу отрезать вторую полосу. Посадка, которую вы ищете, плотная, но не супер плотная. Если он слишком тугой, он в конечном итоге разбухнет, когда вы нанесете на него клей, и вы не сможете полностью закрепить его в соединении.

Не знаю почему, но я нахожу сплайны действительно медитативными. Я делал это тонну, когда работал в магазине рамок, и это до сих пор мне очень, очень нравится. : Существует множество различных способов обрезки шлицов, вы можете использовать фрезерный стол, вы можете использовать ленточную пилу. Мне нравится использовать тяговую пилу. Это требует небольшой практики, но к тому времени, когда вы сделаете четыре или пять из них, вы обязательно освоитесь. Главное, вы не хотите врезаться в кадр, поэтому вы можете немного схитрить наружу и оставить немного лишнего, чтобы потом отойти подальше.

Как вы, наверное, догадались, следующим шагом будет шлифовка, и мне нравится шлифовать вручную эти маленькие рамки. Они имеют тенденцию искажаться, если вы используете шлифовальную машину для ладоней. Некоторые люди достаточно опытны, чтобы использовать шлифовальную машину для ладоней, я определенно не умею, поэтому мне нравится шлифовать вручную. Я использую кучу разных шлифовальных блоков и прочего, чтобы просто проникнуть во все маленькие области рамы.

Я также очень осторожен с углами кадра. Я не хочу пересекать это зерно с… Это 120 грит. Просто очень трудно удалить эти шероховатые линии, поэтому лучше быть осторожным с передней частью и ремонтировать заднюю часть. На всех рамах, обработанных на водной основе, я подниму зернистость между каждой сеткой наждачной бумаги. Я использую для этого мокрую тряпку. Он приподнимает эту зернистость, так что, когда я позже добавлю отделку на водной основе, зернистость в этой отделке не поднимется.

Итак, все рамы отшлифованы и готовы к отделке. Если вы хотите узнать больше о отделке для деревообработки, я снял полное видео с описанием всех отделок, которые я использую в своем магазине, и я оставлю ссылку на него прямо здесь. Для темных оправ мне очень нравится использовать покрытие на масляной основе. Это Arm-R-Seal, и я добился большого успеха с ним. Он отлично смотрится на орехе, он действительно подчеркивает глубину этого дерева.

Для небольшого рисунка черными чернилами я подумал, что было бы забавно использовать отделку черными чернилами. Это тушь, и она действительно черная. Он отлично подходит для затемнения всех видов различных пород дерева. Мне очень нравится это на открытых древесных породах, таких как грецкие орехи и дубы. Главное, чтобы он полностью пропитался, чтобы он проник в глубину пор. После этого я наношу слой General Finishes Arm-R-Seal, и он готов для просушки.

Я хочу, чтобы оставшиеся рамки оставались красивыми и светлыми, поэтому я использую полиуретан на водной основе. Это тот же самый материал, который я использую для фанеры. Мне это очень нравится. Ничего не темнеет, не желтит, отличный финиш.

После нанесения трех слоев на каждую раму я был готов к установке, и для этого я просто использую оргстекло. Я люблю оргстекло больше, чем стекло, потому что оно не разбивается. С ним легко работать, и вы можете разрезать его на настольной пиле.

Когда дело доходит до подбора рамок, главное, что вы хотите иметь в виду, это то, что является архивным, а что нет. Архивный просто означает, что он не содержит кислот и не повредит предмет с течением времени. Вы, наверное, видели кусок, который пожелтел от подложки, или сама матовая доска пожелтела. Просто убедитесь, что все, что соприкасается с произведением искусства, является архивным. Вы можете использовать картонные подложки, но пока между ними есть кусок матовой доски, который является архивным, все должно быть хорошо.

Я креплю эту деталь к куску архивного пенопластового сердечника и использую льняную петлевую ленту. Ниже я размещу ссылки на все эти материалы. Главное в льняной петлевой ленте то, что она архивная и водорастворимая, поэтому при необходимости ее можно будет удалить с произведения позже. Вы наклеиваете ленту для петель, сгибая одну сторону, кладете широкую сторону на подложку, а меньшую сторону — на произведение искусства. Этот материал работает как штамп. Вы в основном просто наносите немного воды и приклеиваете ее.

Одна вещь, на которую я не думаю, что у меня будет время в этом видео, это разговор о резке ковриков, но я покажу вам, как приклеить кусок к коврику. Вы в основном просто добавляете два куска этой ленты для петель сверху, и вы хотите убедиться, что она прикреплена только сверху. Это относится ко всем этим, вы должны убедиться, что есть место для расширения и сжатия, потому что, если вы поместите его на все четыре угла, есть большая вероятность, что он прогнется в центре.

При использовании плексигласа он всегда имеет статический заряд, который так раздражает, когда вы находитесь в столярной мастерской, и все, что он хочет сделать, это притянуть опилки. Существуют чистящие средства, которые снимают статическое электричество и очищают поверхность плексигласа. Очень важно использовать чистящее средство для плексигласа, потому что многие другие чистящие средства царапают поверхность.

Распорки, так что это распорки, и они профессиональные. Это те, которые вы найдете в профессиональном магазине оправ. Вы можете купить их в Интернете, но если вы не хотите их брать, они немного дороже. Вы всегда можете использовать деревянные обрезки с двусторонним скотчем на обратной стороне или даже можете использовать этот архивный пенопластовый сердечник, обрезки от него. Есть много способов обойти это. Что хорошо в профессиональных материалах, так это то, что они уже имеют липкую обратную сторону и уже обрезаны по размеру.

Причина, по которой вы используете прокладку, состоит в том, чтобы убедиться, что произведение искусства не соприкасается с плексигласом. Определенные типы предметов будут более склонны прилипать к плексигласу или стеклу, а иногда это даже вызовет появление плесени или плесени, поэтому вам нужно убедиться, что у вас есть хороший воздушный зазор между произведением искусства и любым остеклением, которое вы делаете. с использованием. Если у вас есть коврик вокруг вашего произведения искусства, вам не нужна прокладка. Это в основном работает как разделитель. Распорки, как правило, используются больше для плавающих или скрытых креплений.

Когда рамка подготовлена ​​и все готово к работе, я могу поместить произведение искусства в рамку, а затем я использую этот маленький точечный шутер, чтобы стрелять точками внутри рамки. Это еще одна вещь, которая является специальным инструментом. Они не супер дорогие. Я размещу ссылку внизу. Вы можете обойтись без гвоздей, есть вдавливаемые вещи, но на самом деле это точечный шутер, если вы собираетесь сделать больше, чем пару кадров, в него стоит вложиться. Хорошо, вот и все, это основы изготовление рамок для картин.

Как сделать деревянную фоторамку из поддонов

Введение: Как сделать фоторамку из поддона

By Bruceaulrich Смотрите мои видео здесь Следуйте

О себе: Я люблю мастерить все, что угодно, со склонностью к работе с деревом. Я делаю проекты для клиентов, благоустройство дома и даже некоторые предметы мебели. Следите за собой! Подробнее о Брюсаульрихе »

Некоторое время назад я хотел сделать несколько рамок для фотографий из поддонов. В итоге я сделал два набора: один для нас, чтобы мы оставили его и поставили в детской комнате (где расположены деревянный знак и стрелка из поддона), а другой набор был для моей племянницы, чтобы поставить в рамку несколько фотографий, которые я сделал, когда она едет на своей лошади. . Посмотрите видео, чтобы увидеть, как я его построил, или следуйте инструкциям ниже:

Шаг 1: ПРЕДПОСЫЛКИ

Моя племянница очень любит лошадей. Если вы еще не видели видео, которое я сделал о конных прыжках, которые она и я совершили, взгляните на письменную статью и видео на моем веб-сайте по адресу http://www.bruceaulrich.com/blog/how-to-make- экв.

Продолжая тему лошадей, я некоторое время назад сделал несколько фотографий, на которых она едет на своей лошади, и она хотела их вставить в рамку. Деревянные рамы из поддонов, казалось, хорошо подходили для этого, так как они были деревенскими и выглядели как старый сарай.

Шаг 2: ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Шаг 3: ВЫБЕРИТЕ ПОДДОНЫ

Когда я перебирал древесину поддона, которая была у меня под рукой, с удаленными гвоздями, я специально искал доски, которые уже были одинаковой толщины. Иногда это может быть сложно сделать с древесиной для поддонов, поскольку она очень изменчива.

Шаг 4: ПЛАНИРОВКА ДО ЖЕ ТОЛЩИНЫ

Затем я взял все доски на мой рейсмусовый станок и прогнал их несколько раз, просто чтобы убедиться, что они максимально точны.

Шаг 5: ПОЛУЧИТЕ ОДНУ ПЛОСКУЮ СТОРОНУ

Затем дело было за фуганком, чтобы получить прямую сторону, а затем настольная пила, чтобы разорвать полосы, равные размеру, который я хотел для своих частей рамы.

Шаг 6: ВЫРЕЗАТЬ ШПАЛКУ

Затем мне пришлось вырезать шпунт в некоторых досках, чтобы вместить мат, печать и стекло. Я начал делать это, просто используя упор на настольной пиле, но после одного разреза мне стало неудобно делать это таким образом. На настольной пиле не хватало игольной пластины, чтобы действительно поддерживать работу. Вместо этого я поставил свои салазки для торцовки на настольную пилу, прикрепил к ней доску и использовал эту доску, чтобы сделать шпунт. Это, казалось, работало довольно хорошо.

Шаг 7: УГОЛ 45 ГРАДУСОВ

Затем пришло время вырезать углы в 45 градусов, чтобы сделать рамы. Некоторое время назад я сделал 45-градусные салазки для своей настольной пилы, и это было идеальное применение для такого приспособления. Как только я понял, какой длины я хочу, чтобы мои стороны были, я установил стоп-блок в этой точке и знал, что с этого момента все они будут одинаковыми.

Шаг 8: СБЕРИТЕ РАМЫ

После того, как все углы были вырезаны, пришло время приступить к сборке рамы. В основном было две сборки для каждой рамы, так как я собирался с дизайном, состоящим из нескольких частей. Я использовал клей для дерева и гвозди, но, оглядываясь назад, я, вероятно, должен был просто использовать клей. Материал был настолько тонким, что некоторые гвозди вылетали из досок, из-за чего мне приходилось либо выдергивать их, либо использовать пробойник для гвоздей, чтобы убрать их из поля зрения. Если у вас есть точные скосы, вы можете получить хороший клеевой шов, просто используя немного клея и малярную ленту. Конечно, это займет немного больше времени, так как вы не сможете снять ленту, пока клей не высохнет.

Шаг 9: ДОБАВИТЬ ОТДЕЛКУ

Я нанес несколько слоев аэрозольного лака, шлифуя между слоями наждачной бумагой с зернистостью 320.

Шаг 10: РЕЗКА СТЕКЛА

Затем мне нужно было обратить внимание на стекло. Я хотел использовать настоящее стекло, а не оргстекло, поэтому пошел в магазин Лоу и купил кусок обычного стекла. У меня был один из тех маленьких стеклорезов, которыми, кажется, люди пользуются, и я хотел попробовать свои силы в нем. Я никогда не делал этого раньше, поэтому я действительно не знал, насколько это будет сложно или легко.

Это было сложнее, чем я ожидал. после того, как я разбил несколько осколков стекла и мне пришлось вернуться и купить еще, я, наконец, понял, что вы должны довольно сильно нажимать инструментом, чтобы он достаточно надрезал стекло. Я также услышал треск, почти как лед на замерзшем озере, который начинает трескаться, и тогда я понял, что нажимаю достаточно сильно. Если вы попробуете это, вам придется поэкспериментировать самостоятельно, но, судя по моему опыту, мне пришлось намного сложнее, чем я ожидал.
После того, как вы надрежете стекло, есть несколько способов разбить его:

– Просто поднимите его и надавите руками рядом с отмеченными линиями, чтобы разбить две части. Иногда с помощью этого метода может быть трудно добиться равномерного давления вдоль бороздки, и в одной части она сломается, а в других нет.

-Используйте специальные плоскогубцы, которые помогут вам надавить прямо на линию разреза.

-Используйте дюбель или конец стола вдоль линии надреза. Это может помочь применить давление по всей линии. Мне показалось, что метод дюбеля работает особенно хорошо и с минимальными усилиями.

Шаг 11: ДОБАВЛЕНИЕ Коврик

Я только что купил коврики нужного мне размера, но в будущем я планирую попробовать вырезать свои собственные. Те, которые я получил, были очень разумными, и я получил упаковку около 10 штук.

Шаг 12: ЗАЩИТИТЕ СОДЕРЖИМОЕ

Так как я начал все вставлять в раму, мне нужно было закрепить все сзади, чтобы все не выпадало. Сначала я попробовал некоторые из тех стекольных точек, которые, как мне кажется, используют некоторые люди. Это совсем не сработало для меня. Я не уверен, был ли это только этот конкретный лес или что, но они не пошли бы в лес. Затем я попробовал некоторые очень маленькие ногти, которые у меня есть. Мне не удалось заставить их надежно удерживать содержимое рамы, поэтому я попытался как бы согнуть гвоздь по направлению к содержимому рамы. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! При этом я надавил на ту сторону стекла, где оно не имеет силы, и разбил еще один кусок стекла!

Шаг 13: ДЕРЕВЯННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

В конце концов я решил просто вырезать несколько небольших кусочков дерева и использовать их, чтобы закрепить содержимое рамы. Этот метод, казалось, работал довольно хорошо.

Шаг 14: ДОБАВЬТЕ ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Осталось только добавить рамы в руки. Я использовал небольшие зазубренные вешалки для картин, так как они были не очень тяжелыми. Я подумал, что их можно повесить даже на гипсокартон простым гвоздем. Специальное оборудование не требуется.

СОВЕТ: используйте острогубцы, чтобы удерживать крошечные гвозди, пока вы забиваете вешалку для картин. Это позволит вам быть более точным в работе молотка и сэкономит ваши пальцы.

Шаг 15: ГОТОВО!

Повесьте рамки, и все готово!

Спасибо, что нашли время, чтобы проверить этот проект! Если у вас есть какие-либо вопросы, я буду рад их услышать. Как бы вы поступили по-другому?